|
Личный опыт Обмен опытом, тонкости, хитрости |
|
Опции темы | Опции просмотра |
06.09.2010, 16:23 | #1 |
Местный
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
|
ЧМЭ3-776, конверсия "гальваники"
Сборка кита подходит к концу, решил что пора немножко поделиться личным опытом.
Небольшая предыстория. Поиметь свою модель ЧМЭ3 очень хотелось. Этот маневровый тепловоз встречался и встречается до сих пор практически везде, и не последнюю роль съиграл прямо-таки огромадный "тираж" выпуска оригинала - больше 7 тысяч. На постройку прежде всего вдохновил опыт Нач. Депо и Ивана по постройке чешского травленого кита. Поначалу я тоже его хотел собрать и приобрел кит в Моделлдепо. Немножко не нравилось то, что из травленого кита получался один из самых первых экземпляров (вроде как от 003 до 012). Но альтернативы поначалу не было (смола не в счет). Потом, где-то год с лишним назад, появился "гальванопластический" кит, который представлял собой модель гораздо более "типичного" локомотива, коих по дорогам бегало пара-тройка сотен (26XX - 28XX). Кит мне настолько понравился, что я решил, помимо "изкоробочной" сборки (26XX - 28XX) сделать и конверсию в "ранний", из первой тысячи. Именно с этой конверсии и начал, отложив "изкоробочную" версию напоследок. Для конверсии использовалось несколько деталей из чешского "травленого" кита - метельник, выхлопной патрубок, дополнительный люк на крыше между выхлопным патрубком и кабиной, и другие мелочи. Предлагаемый вариант ходовки - Бачманн SD40-2 - меня изначально не устраивал: нет маховика, низкие реборды, и вообще китай. На перепил был взят роковский Нохаб. В принципе по телеге подходят D333 и MZ, но Нохаб оказался удобнее - с учетом замены мотора подходят даже родные карданы. От родной рамы удалена почти вся верхняя часть (все что выше площадки), и выпилена секция в середине для сокращения межтележечной базы. Родной мотор великоват. В принципе его можно приладить, но надо развернуть на 90 градусов, и будет сильный наклон карданов от мотора к телегам. Я же решил заменить мотор на короткий Фаулхабер 1319 (диаметр 13, длина 19 мм). Непростой забавой было снятие маховиков с родного мотора, но в итоге все прошло удачно. На Фаулхабер маховики насажены с помощью латунных переходных втулок (у Фаулхабера диаметр оси 1.5 мм, у Роко - 2 мм). Втулки купил там же, где и моторы - в SB-Modellbau. Маховики закрепляются на оси с помощью двухкомпонентного клея. Втулки сделаны качественно, испытания не выявили никакого биения и вибрации. Единственная небольшая проблема - не угадал с типом мотора, модель гоняет с масштабной скоростью 190 км/ч. Надо было взять более низкооборотистый, ну а пока скорость ограничим настройкой декодера. Имитации боковин тележек приклеены на предварительно сточенные нохабовские до толщины 0.5 мм, так что крепление боковин и токосъемных пластин осталось "штатным". Боковины кстати тоже сточил, что бы обеспечить достаточный поворот тележки в кривых. Очень много выходных ушло на пиление рамы. Если бы был знакомый с фрезерным станком - было б другое дело... Ножовка, тиски, дрель да напильники. На следующей модели раму буду делать с нуля из латуни - это проще и технологичнее. Куски распиленной рамы крепятся различными накладками с винтовыми соединениями и усилены холодной сваркой. По бокам рамы на металлических штифтах и холодной сварке прикреплены имитации деталей подвески кузова. Верхняя часть этих имитаций (литье из белого металла) входит под юбку кузова, так что не отвалится. Верхняя длинная планка из латуни служит для продольного усиления рамы, и на ней лежат провода и декодер. По краям рамы - пластиковые пластины со вставленными в них 3мм светодиодами (нижние - двухцветные, красный/теплобелый), все это приклеено обильным слоем прозрачного поксипола и покрашено изнутри черным, что б не просвечивало. Под верхней латунной пластиной поместились два кондера по 1000 мкф (над передней телегой) и один на 2000 мкф (этот над мотором) - энергетический буфер. Декодер - Zimo MX630 - разместился над кабиной. Вся ходовая часть была загрунтована, покрашена в черный, и покрыта матовым лаком. На ходовых испытаниях ходовка уверенно бегала по радиусам от 540 мм (Роколайн R5, меньше у меня нет). Пробовал поставить на секцию роковского R2 - не вписывается. Для маленьких радиусов модель надо делать по-другому - например, использовать травленые имитации подвески кузова вместо литых. http://www.modelldepo.ru/gallery/showphoto.php?photo=17982&title=hodovka&cat=512 Кузов собран в общем по инструкции. Перед сборкой почти два выходных осторожно высверливал все необходимые отверстия для ограждения площадки, перил, ручек капотов и т.п. На корпусе они были лишь намечены, а для бокового ограждения надо сверлить, используя настил пола как шаблон. Сломал три сверла 0.4 мм, потом взял японское - до сих пор живое (тьфу*3) . Для сборки кузова использовал пайку (лестницы, кнехты подъема, мостики над жалюзи, метельник от чешского кита и др.), холодную сварку (крышки люков на крыше, крепление буферной планки с лестницами к кузову, "хомуты", крыша будки и настил пола и т.д.), а для мелочей вроде замков люков использовался суперклей. Гофры на кабине сточил напильником, а поверх наклеил пластинку из листовой меди (отрезал от пластины китовой травленки). Очень непросто было припаять травленые ступеньки к "буферному брусу" и противоположной стенке - при пайке очередной детали предыдущие норовили отвалиться. Можно было и приклеить, но эта сборка должна быть прочной, так как при эксплуатации ее легко повредить. Ручки капотов, крыша будки, настил пола, ступеньки лестницы на крышу и крышевые перила устанавливались после окраски кузова. Для крепления кузова к раме припаял снизу по бокам от бака четыре медных гайки. При окраске без неприятных сюрпризов не обошлось. Сначала я пытался накрасить длинную "птицу" с помощью самодельных масок - маска отошла вместе с краской и грунтовкой. Может быть грунтовка неправильная (Вайнерт)... В общем на этой меди/латуни грунт и краска держались очень плохо. Решил задуть капот с кабиной целиком в зеленый, а "птицу" сделать декалью. Зеленый цвет этой ЧМЭхи специально выбрал посветлее/поярче - что б отличалась, а следующую ЧМЭху покрашу более стандартно. Стандартный цвет ЧМЭ3 очень похож на RAL6020 (т.н. "хромоксидный зеленый", есть в палитре многих производителей краски), я же использовал глянцевый Humbrol номер 2. Если посмотреть фотки прототипов, видно что оттенки зеленого на ЧМЭхах встречаются самые разные. Красная "юбка" окрашена в Humbrol 19. Для вырезания декальной "птицы" использовал модифицированные маски из набора (они для "короткой птицы"), а сама декаль - это цветные полосы от eXtra Decal. Многие травленые детали даны с запасом, но обещанных инструкцией звезд, вентиляционного "грибка" и еще некоторых мелочей в наборе не оказалось. В купленном позднее втором ките, кстати, тоже. Вопрос производителю - какого хрена? Часть пришлось выпиливать самому, а звезды - это латунь от RCT. Кстати я хотел использовать и специальную декаль от RCT, но после покупки оной выяснилось что они не угадали с размерами ни с одним элементом - все надписи переразмерены, а на желтом и красном фоне очень заметны цветные "точки" - издержки их печатной технологии. Их декальная "птица" тоже ни в дугу... В итоге все надписи пришлось набирать из других декалей, а номера "ЧМЭ3-766" отпечатал сам на цветном лазернике. Черный номер на крышевой табличке еще ничего, а красный на торцах - размыт. Если кто посоветует, где можно отпечатать номер более качественно (четкий мелкий цветной шрифт) и недорого, буду очень благодарен. Осторожно замаскировав капот, покрасил крышу в серый (прототип встречался на фотках как с серой крышей, так и с зеленой). На крыше будки отверстия фонарей-индикаторов машиниста зашпаклевал припоем - у прототипа этих "рогов" нету. После просушки кузова установил крышевые перила, ступеньки лестниц, ручки капотов. Хвосты всех этих деталей внутри кузова загнул и обмазал небольшими количествами эпоксидки. Декали нанесены без предварительной лакировки, так как модель была окрашена глянцевыми красками. Подготовил металлические основания для сцепок Kadee (буду крепить на винтах - приклеивать нельзя, иначе потом кузов с рамы не снимешь). Вот что получилось: http://www.modelldepo.ru/gallery/showphoto.php?photo=17983&title=left&cat=all http://www.modelldepo.ru/gallery/showphoto.php?photo=17984&title=right&cat=all http://www.modelldepo.ru/gallery/showphoto.php?photo=17985&title=right2&cat=all Снимков прототипа в период второй половины 80-х, к сожалению, не нашел. Так что получившийся облик модели - это так сказать "экстраполяция" фото 2000-х годов. "Компьютерный" номер, введенный с 84го года, нанесен на борта будки, тем самым избавив меня от необходимости изготовления еще одной номерной таблички. Элементы ограждения площадки уже согнуты и задуты в желтый цвет, к выходным собираюсь поставить. Бак тоже окрашен, приклею к раме в последнюю очередь. Хочется сказать огромное спасибо форуму за огромное количество инфы как по прототипу, так и по ньюансам сборки модели (смоляной и травленой). Форум Модельмикса тоже очень помог. А по сборке "гальванического" кита этот мой отчетец, получается, первый (хотя может я и чего пропустил, заранее извиняюсь). По окончании работ выложу фотки собранного. |
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
06.09.2010, 16:49 | #2 |
Пользователь
Регистрация: 30.03.2008
Адрес: Пос. Южный
Сообщений: 721
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1,760
Поблагодарили 2,317 раз(а) в 417 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (2561)
|
То есть ввиду того, что мотор всё равно меняли, то можно было использовать и СД40-2, с заменой мотора на меньшего размера + маховики.
Грунтовку нужно использовать специальную для металла, так как если производитель грунтовку как универсальную, то для модельных металлических дел она не пригодна. Я сейчас использую для пластика и смолы - Праймер для пластика (тот которым грунтуют бампера у авто). Для металла использую грунтовку для металла Mr.Primer от модельного производителя Mr.Hobby и/или автогрунтовку для металла Body-960 (стравливаю с аэрозоля для мелких деталей.) |
06.09.2010, 17:08 | #3 | ||
Местный
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
|
Цитата:
Грунтовка от Вайнерта вроде как позиционируется тоже для металла - у них все киты металлические... Однако облом-с... Цитата:
И вопрос начальникам депо - как вставить в сообщение форума прямую ссылку на большую фотку из Галереи с маленькой превъюхой? |
||
06.09.2010, 18:29 | #4 |
Пользователь
Регистрация: 30.03.2008
Адрес: Пос. Южный
Сообщений: 721
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1,760
Поблагодарили 2,317 раз(а) в 417 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (2561)
|
Mr.Primer и так жидкий , а Боди развожу 647 (требует хорошего перемешивания)
|
Пользователь сказал cпасибо: |
06.09.2010, 19:36 | #5 |
Пользователь
Регистрация: 01.09.2006
Адрес: деревня Тазы (Швейцария)
Сообщений: 918
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 4
Сказали 'не согласен'! 21 раз(а) в 6 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 433 сообщениях
|
Модель очень понравилась. Люблю всякую "латунную вкуснятину".
Насчет двигателя диаметром 13 мм, да еще и фаульхабера, - есть все-таки сомнения. Ничуть не умаляя достоинств сделанной работы !!! Прошу отнестись снисходительно. Фаульхаберы неважно охлаждаются (из-за отсутствия массивного стального якоря), а при таком малом диаметре - еще и работают в довольно тяжелом режиме. Их достоинства в некоторых приборах (самописцы, плоттеры, принтеры, приводы пленки и линз в фотоаппаратах) - малая масса ротора, и способность мгновенно реверсироваться или резко изменять обороты, - все это на локомотиве нивелируется маховиками, и таким образом - утрачивают смысл. Масштабная скорость 190 км/час говорит о том, что: 1) либо мотор имеет номинальное рабочее напряжение ниже 12 вольт (удалось ли найти ТТХ мотора, и есть ли маркировка на моторе ?); 2) мотор сам по себе имеет высокие обороты холостого хода (запросто 20-25 тыс. об.мин), - это само по себе неплохо, но только в случае с правильным К редуктора (см. п.3. ниже); 3) в редукторе тележек коэффициент передачи низкий (скажем, от 12 до 18) - что типично для магистральных машин типа НОХАБА, но не очень подходит для маневровых машин, и особенно не подходит для моторов малого диаметра, у которых пик КПД приходится на высокие обороты. Штатный мотор НОХАБА работает на х/ходу, скажем, при 5000 - 7000 об/мин, а данный фаульхабер - скажем, при 20 000 об/мин. Решение снизить режим с помощью декодера - оно, конечно, лежит на поверхности, - но слабости 13-миллиметрового мотора при этом не исчезнут: крутящий момент снизится, нагрев снизится, но неоптимальный режим останется. Можно сравнить ситуацию с автомобильной ездой на заклинившей 4 передаче, причем со слабеньким мотором типа "Оки" и т.п... На шоссе вроде едет хорошо, и даже мощи 2-цилиндровой козявки хватает в равномерном быстром движении... А в городском потоке мотор мучается на низких режимах, норовит захлебнуться, и приходится облегчать его режим, выжав сцепление (говорю как бывший обладатель "Оки" ))))))... Аналогия, конечно, не 100-процентная. Выходов можно обдумать несколько (всегда исходя из принципа установки двигателя МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕРА, который можно втиснуть в объем модели): 1) если принципиально сохранить такой короткий двигатель, то желательно хотя бы уйти от 13 миллиметров на 16-18 мм. Еще лучше - также уйти от фаульхабера. Например, выпускается мотор "Mashima" размерности 1620 (16 означает диаметр корпуса в миллиметрах, а 20 - длину цилиндрической части корпуса). У него большой крутящий момент приходится на область гораздо меньших оборотов, и он имеет стандартный якорь из стальных штампованных пластин, и валы диаметром 2 мм. Продается в разных местах, дефицитом вроде не является. Если надо - могу поделиться из своих "закромов". Карданы вряд ли сильно заломятся кверху, особенно если низ мотора можно чуть утопить в объем топливного бака. 2) если чуть повозиться, то можно пойти по другому пути: двигатель большего диаметра и большей длины "подвесить" под потолком капота, а ниже двигателя поставить во втулках вспомогательный вал, на концах которого надеты стаканы карданов. Двигатель и вспомогательный вал соединены понижающей парой шестерен с "К" примерно 2-3 раза. В этом случае карданы могут иметь вполне горизонтальное положение, а вспомогательный вал с карданами вращается уже в 2-3 раза медленнее, чем оно происходит при непосредственном приводе от вала двигателя. Маховики остаются на валу двигателя. Преимущества: сквозной К редуктора повышается в 2-3 раза (сплошной плезир для маневровой машины), двигатель можно даже оставить высокооборотный (вплоть до Вашего фаульхабера), горизонтальные карданы, отмена ограничения по расстоянию между внутренними стаканами карданов. Недостаток - более высокий Ц.Т. модели (из-за веса двигателя и маховиков), и необходимость защиты от поперечного раскачивания кузова при изменении режима мотора (хотя у Вас стабилизирующие приливы в роковских тележках уже наверняка существуют, так что делать тут ничего не потребуется)... 3) я понимаю. что когда модель уже почти готова, рама проклеена, маховики насажены, то в облом ковырять машину заново (хотя среди нас есть уважаемые перфекционисты в области восстановления BR-66, не жалеющие сил на многократные переделки уже сделанного - в поисках идеала !!!). Поэтому все написанное выше - сугубо ИМХО и почти идеализм. А мы все тут - реалисты... Посему - самый простой рецепт от реалиста: предусмотреть хотя бы эффективное охлаждение этой 13-миллиметровой козявки. Попробовать сделать из алюминия радиатор на корпус мотора - с максимально возможной массой и площадью продольного оребрения, а под один из маховиков (или даже под оба) поставить крыльчатку (или две). Пусть при вращении прогоняют воздух в одном направлении внутри капота, и горячий воздух выдувают в сторону, противоположную декодеру (дабы не нарушать его тепловой режим). С большим уважением, |
7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
06.09.2010, 20:34 | #6 |
Пользователь
Регистрация: 30.03.2008
Адрес: Пос. Южный
Сообщений: 721
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1,760
Поблагодарили 2,317 раз(а) в 417 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (2561)
|
Если уважаемого Алекса устраивает этот двигатель, то и ладно. Лишь хозяин был доволен. Тем более, если скоростные характеристики будут подстроены декодером, то если бы топик-стартер об этом сам не написал, то в принципе никто бы "из гостей" об этом не узнал. Другое дело, хватит ли такому высооборотному двигателю (всё таки надеюсь, что двигатель попался высокооборотный, а не вариант с меньшим номинальным напряжением питания) тяговых характеристик для привода модели. Потому интересны были бы результаты тяговых испытаний модели - сколько вагонов потянет, как дела с движением на горку и т.д.
А модель получилась шикарная. Доедаю шляпу! |
07.09.2010, 12:30 | #7 |
Местный
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
|
Про моторы
Все данные по мотору у меня есть.
Тип мотора - 1319L012S40 Номинальное напряжение 12 вольт Обороты 17100/мин Мощность 1,55 Ватт А тот что гораздо лучше подходит, это 1319L015S Номинальное напряжение 15 вольт Обороты 12800/мин (это ИМХО указано для напряжения 12 вольт) Мощность 1,50 Ватт На следующей модели поставлю его. Есть еще аналогичные от Maxon (1320), но у них меньше мощность (1.2 ватт) - нагрев более вероятен. При обкатке ходовки проверял температуру мотора - все в норме. Катал около часа в обе стороны. Так что с этим все в порядке. Частота PWM мотора настроена на 40 килогерц - высокая частота тоже способствует уменьшению нагрева. Если кому интересно, вот переходные втулки (в частности, с моторной оси 1.5 мм на маховики с отверстием 2 мм). Обычно покупаю самые длинные (11 мм), при необходимости укорачиваю. С моторами Фаулхабер и Максон я имею дело уже очень давно. Отличные моторы. В частности, заменил старые "блиновидные" моторы на моторные киты от SB-Modellbau почти во всех Фляйшевских паровозах, ходовые и шумовые характеристики улучшились кардинально. ---------- Сообщение добавлено в 13:30 ---------- Предыдущие сообщение было в 12:01 ---------- Я так понял, это обычный пятиполюсный мотор, принципиально аналогичный роковскому, правильно? Не нашел его характеристик по оборотам и мощности - может есть у кого? |
Пользователь сказал cпасибо: |
07.09.2010, 16:56 | #8 |
Пользователь
Регистрация: 01.09.2006
Адрес: деревня Тазы (Швейцария)
Сообщений: 918
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 4
Сказали 'не согласен'! 21 раз(а) в 6 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 433 сообщениях
|
|
07.09.2010, 20:17 | #9 |
Заглянувший
Регистрация: 31.07.2009
Адрес: г.Новосибирск
Сообщений: 167
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили 1,326 раз(а) в 92 сообщениях
Репутация: этим человеком можно гордиться (1323)
|
На свою чмэху я ставил ходовку бачмана,и декодер звуковой от депо!один косяк у этой ходовки -на малых оборотах дергается.в остальном все нормально R3 проходит без проблем,сходов ни разу не было ! если без звука то движка практически не слышно,хотя рядом ставил машку с декодером родным -гудит как трактор!
|
08.09.2010, 11:50 | #10 |
Местный
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
|
про масштабную скорость и моторы
Немного про масштабную скорость с родными роковскими моторами.
ROCO BR232 DR (Людмила) - 185 км/ч ROCO M62 - 155 км/ч ROCO M62 со звуком - 138 км/ч - там в Локсаунде тоже скорость ограничили в CV5 Так что 190 для модели ЧМЭ3 - это не смертельно (но "резать" по CV5 надо!). И еще интересный факт: мотор роковского Нохаба геометрически идентичен мотору рокомашки - они полностью взаимозаменяемы, но имеют разные артикулы. Оказалось что мотор Нохаба имеет более высокие обороты: если его вставить в М62, у машки получается масштабная скорость 175 км/ч. В связи с этим появилась идея - когда буду делать ТЭ7 на рокомашкиной ходовке, заменю движки на нохабовские. Насчет сравнения Фаулхаберов и обычных моторов (Mashima и т.д.), у меня сложилось мнение, сильно противоположное приведенным доводам Эдуарда Ершова: малая масса ротора, и способность мгновенно реверсироваться или резко изменять обороты - это далеко не единственные достоинства Фаулхаберов, тем более что они действительно "убиваются" маховиками - эти "достоинства" модели и не нужны. Гораздо важнее то, что они меньше шумят и греются, сделаны с гораздо более высокими требованиями по точности изготовления, ресурсу (от тысячи часов) и надежности (области применения - медицина, космос), имеют более высокий КПД - т.е. при эквивалентном токе развивают более высокий крутящий момент, в т.ч. за счет низких потерь энергии (на шум и нагрев). У них нет заметного для обычных двигателей эффекта дергания якоря между магнитами - особенно заметно при ручном прокручивании ротора. Обратите внимание - как правило все эксклюзивные немецкие модели оснащены Фаулхабером. Причем наиболее популярная модель Фаулхабера для моделей H0 - это 1331 (диаметр 13, длина 31 мм), 1319 по популярности занимает второе место. Тезис о "принципе установки двигателя МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕРА, который можно втиснуть в объем модели" скорее всего не подходит для "безякорных" моторов Фаулхабер и аналогичных. Единственный плюс моторов "традиционного" типа (машима, роко) - это низкая по сравнению с Фаулхабером стоимость. Для данного проекта затраты на Фаулхабер заняли лишь небольшую часть общих затрат - я думаю они стоили полученных преимуществ. Испытания ходовки только подтверждают выбор - шума и нагрева нет (после гоняния в разных режимах - мотор еле теплый, тестировал кстати во время недавней московской жары!), очень плавное движение на очень медленных скоростях (1 мм/сек). В принципе вокруг движка у меня получилась небольшая воздушная прослойка, а также есть непосредственный контакт с латунным "наполнителем" бака - это тоже будет работать как теплоотвод. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
08.09.2010, 20:35 | #11 |
Пользователь
Регистрация: 01.09.2006
Адрес: деревня Тазы (Швейцария)
Сообщений: 918
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 4
Сказали 'не согласен'! 21 раз(а) в 6 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 433 сообщениях
|
Спасибо за пояснения, - конечно, - всегда интересно узнать про новый практический опыт. Я, в общем-то, согласен со всеми аргументами в пользу фаульхаберов: и высокий КПД, и надежность, и все остальное... Все-таки эти конструкции двигателей создавали лучшие умы.
Но мне неоднократно встречалось и разочарованные отклики среди французских моделистов и строителей китов (так получается, что я с ними довольно часто общаюсь): эти безъякорные двигатели очень чувствительны к перегреву обмотки в случае перегрузки или остановки с заблокированным валом. Сгорают, как ни странно, "на мах" - достаточно несколько секунд подержать пальцами вал неподвижно. В этой же ситуации обычный "железно-якорный" мотор выживет дольше, т.к. теплоемкость массивного ротора гораздо выше. Скажу честно: мне пришлось пока сжечь только один фаульхабер своими руками, и то - от превышения напряжения вдвое (дал 12 вольт против номинальных 6 вольт, причем на х/ходу: хватило секунд 10, и все внутри захрустело, а еще через секунд 5 - остановилось и завоняло...), поэтому приходится верить французам на слово, и осторожно верить своей интуиции, и отсюда строить свою позицию при конструировании. Я верю в формулы, связывающие мощность, работу, массу, расстояние, скорость, и т.п. И даже самые последние разработки двигателей пока должны бы подпадать под эти формулы. Но это не умаляет чужого опыта, а напротив - лишь делает его интереснее. Насчет эксклюзивных моделей, укомплектованных маленькими моторчиками - я с этим тоже встречался. Был удивлен, когда обнаружил внутри среднего размера паровозика метакита чахлый моторчик диаметром всего 10 мм. Такие моторы обычно ставят в энку или модели трамваев... Но - вроде ездит паровозик, не сгорает... Значит, работоспособная конструкция. Но как-то не по душе мне такое решение - ибо место-то внутри модели ЕСТЬ ! Да и несолидно: если в роскошный кузов БМВ установить мотор 1,4 литра, то ОНО поедет, только имхо это будет недоБМВ. Впрочем, это все мои имхи, и всегда будут те, кто не согласится. А насчет сравнительно большой стоимости фаульхаберов - к счастью, это не есть общее правило: на ебее часто продаются разные фаульхаберы, максоны, эскапы, снятые с аппаратуры, за очень доступные деньги типа 10-20 долларов. Но у Вашего мотора есть неоспоримое преимущество - он с двумя вылетами вала, что действительно встречается гораздо реже и ценится выше. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
09.09.2010, 17:24 | #12 | ||
Местный
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
|
Цитата:
Но вот насчет того, что Цитата:
А вот это - не наш путь . Кот в мешке. Покупая новый, я в частности плачу за неиспользованный ресурс двигателя. Опять аналогия: Вы ведь лампочки для дома на рынке, где торгуют вывинченными из старой аппаратуры элементами, не покупаете? Железку какую - еще можно, но лампы и электродвигатели - увольте. Но это строго ИМХО, которое для кого-то покажется несостоятельным - ведь во первых на ебее бывают и новые, ну и ресурс у движков все-таки ооочень большой. 1000 часов ресурса - это для тяжелых условий эксплуатации. Нормальный ресурс Фаулхабера - 10000 часов. Для сравнения, вспомните инструкции ГДРовского Пико: 25-50 часов - смазка, 50-100 часов - замена щеток... |
||
Пользователь сказал cпасибо: |
16.09.2010, 11:03 | #13 |
Местный
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
|
продолжение
Потихоньку продолжаю, быстро не получается...
По поручням ситуация такая. В "раннем" ките поручни ограждения площадки настолько тонкие, что с ними просто невозможно работать: гнутся буквально от любого прикосновения. Возможно и латунь там была помягче. И еще на них нет "приливов" в месте касания с площадкой, что довольно неудобно. Запасся поручнями, которые продаются отдельно в магазине Моделлдепо. Они оказались чуток потолще, есть приливы, с ними уже можно нормально работать, но все равно надо соблюдать осторожность. Чего-то я не так намешал со смесью желтой и белой краски - поручни сначала получились темноватыми. В прошедшее воскресенье задул краской посветлее, теперь намного ближе к жизни. Блин, расход краски просто колоссальный - ведь большая часть летит мимо. В просверленные отверстия поручни вставлялись довольно тяжело, пришлось все отверстия опять рассверлить, на этот раз сверлом 0.5 мм. И чего-то с цветом звезды не попал, придется перекрасить... Думаю, делать рычаг расцепителя, имитацию шлангов или нет? Будет ли это смотреться рядом с Kadeeшной сцепкой и ее коробкой? |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
16.09.2010, 11:23 | #14 |
Местный
Регистрация: 19.05.2008
Адрес: Саратов
Сообщений: 4,407
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 3
Сказали 'не согласен'! 42 раз(а) в 26 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1,064
Поблагодарили 3,917 раз(а) в 1,498 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4232)
|
Рычаг - нормально, а вот шланги можно и не ставить.
__________________
HO, Ep.I-III, DC RÄDER MÜSSEN ROLLEN FÜR DEN SIEG! |
16.09.2010, 12:44 | #15 |
Местный
Регистрация: 13.04.2008
Адрес: Сходня Моск. обл.
Сообщений: 3,349
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 14
Сказали 'не согласен'! 19 раз(а) в 15 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 8,005
Поблагодарили 5,938 раз(а) в 1,780 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (6087)
|
Алекс, поручни кисточкой крась - они так и по цвету и по всему натуральнее будут выглядеть. Я тоже пробовал из аэрографа их задувать, но это мартышкин труд.
С уважением, Иван |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
16.09.2010, 14:28 | #16 |
Местный
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
|
Мелкие поручни - ступеньки на крышу - я так и красил, кисточкой. С длинными этот способ не проходит. Если красить медленно сохнущей алкидной эмалью, краска норовит собираться в капельки, особенно вокруг Т-образных сочленений. Если красить методом "сухой кисти", прямоугольность травленых поручней проступит во всей "красе". Я же задул один слой грунтовки и четыре слоя краски (с недельной просушкой в середине работы, так как цвет не понравился), капель не собралось, и поручни приобрели округлое сечение.
Кстати мне очень нравятся поручни волузневского ТЭМ1 - паяные из стальной проволоки. Они очень прочные и упругие, изгибов не боятся. У меня так тонко, боюсь, не получится. Латунные травленые поручни после установки трогать вообще нельзя - потом замучаешься выправлять. После окончательной сборки модель можно будет брать только за топливный бак. |
16.09.2010, 16:03 | #17 |
Пользователь
Регистрация: 30.03.2008
Адрес: Пос. Южный
Сообщений: 721
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1,760
Поблагодарили 2,317 раз(а) в 417 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (2561)
|
У волузнёвского ТЭМ1 поручни не паяные, а вареные точечной сваркой.
|
Пользователь сказал cпасибо: |
16.09.2010, 16:22 | #18 |
люськовод
Регистрация: 02.10.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 707
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 5
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 685
Поблагодарили 806 раз(а) в 223 сообщениях
Репутация: - просто великолепная личность (840)
|
|
16.09.2010, 17:33 | #19 |
Местный
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
|
Самодельная декаль, отпечатанная на цветном лазернике, а под ней - белый прямоугольник, тоже из декали. Если удастся сделать что-нибудь более качественное, заменю. Пока ничего в голову не пришло, а из других декалей этот номер не составляется...
|
16.09.2010, 18:31 | #20 | |
Реставратор
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Москва, станция Ховрино.
Сообщений: 759
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 11
Сказали 'не согласен'! 2 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 932
Поблагодарили 1,967 раз(а) в 325 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (2143)
|
Цитата:
|
|
16.09.2010, 18:45 | #21 | |
Местный
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
|
Цитата:
Еще добавлю по краскам, может кому пригодится: окончательный вариант цвета поручней я не замешивал из белого и желтого, а использовал готовую эмаль Revell 11 - очень похоже на оригинал. А оранжевые "щеки" - это тоже готовая краска Humbrol 209. У нее паршивая укрывистость, но на "подложке" из белой грунтовки Tamiya смотрится очень неплохо. |
|
16.09.2010, 19:06 | #22 | |
люськовод
Регистрация: 02.10.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 707
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 5
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 685
Поблагодарили 806 раз(а) в 223 сообщениях
Репутация: - просто великолепная личность (840)
|
Цитата:
Скажите, какой диаметр стекла прожектора ЧМЭ3 в H0? Если , близко к 4 мм, то можно использовать линзу от лазера из CD-ROM'а, как раз удастся сымитировать выпуклость стекла Причем нужно именно от CD-ROM'ов, прочие не подходят, там нанесено напыление. |
|
Пользователь сказал cпасибо: |
16.09.2010, 19:37 | #23 |
Местный
Регистрация: 03.01.2009
Адрес: г. Москва
Сообщений: 2,102
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 9
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 7 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1,223
Поблагодарили 1,787 раз(а) в 848 сообщениях
Репутация: обеспечил(а) себе прекрасное будущее (1863)
|
Для остекления фар попробуйте вот это
http://armor35.ru/index.php?productID=5292 http://armor35.ru/index.php?productID=5291 |
17.09.2010, 11:13 | #24 | ||
Местный
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
|
Спасибо, что обратили внимание. Я как-то этот момент вообще упустил. Наверное стоит подумать...
Цитата:
Цитата:
И вообще-то кит комплектуется остеклением фар, то ли пластик, то ли смола, довольно толстые линзы, попробую обточить до выпуклости. |
||
13.10.2010, 19:56 | #25 |
Местный
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
|
После небольшого перерыва (был в отпуске "на югах") потихоньку продолжаю.
Насчет стекол фар. В ките есть стекла - толстенькие отливки то ли из смолы, то ли из пластика. Прозрачность отличная, но одна из сторон (на всех!) мне показалась неровной. По диаметру отлично подходят ко всем фонарям. Попробовал отшлифовать неровную сторону - и тут (чудо!) выясняется, что на "неровной" стороне оказывается полиэтиленовая пленка. Под ней - идеальная поверхность. Зачет производителям модели! Вставил внатяг, изнутри промазал прозрачным лаком - смотрится идеально. Ввиду того, что модель еще будет покрываться полуматовым лаком, замаскировал пока фонари кружками клейкой пленки. Пришла в голову идея - сделать подобие интерьера (то что видно в окна). На Паровозе есть фотки пульта машиниста именно этой машины (776). Пульт уже отрисовал в Paint, отпечатаю цветную декальку. Но затык с вспомогательным пультом - перерыл Паровоз и Гугл, по ранним машинам ничего не нашел... Если у кого есть фотки вспомогательного пульта ранних машин (пульт в сторону короткого капота) - помогите пожалуйста. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
"Легкая" конверсия стартового паровоза в H0. | Doctor_MB | ЦЕХ | 58 | 17.07.2017 08:03 |
Довольно "вольная" конверсия канадской бочки в НО | Вовчик188 | Личный опыт | 17 | 08.12.2015 17:35 |
"Пять копеек" старого "ворчуна" по теме "электроника" | старлей | Флейм | 17 | 13.01.2014 14:31 |
Конверсия "Люськи" | Criator | N (1:160) | 2 | 06.09.2013 08:29 |
Паровоз ТЭ-335 Бел жд. Конверсия "Liliput"-а | Матрос | ЦЕХ | 0 | 10.05.2013 15:45 |