Форум ModelldepO  

Вернуться   Форум ModelldepO > Моделизм > Личный опыт
Личный опыт Обмен опытом, тонкости, хитрости

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 06.09.2010, 16:23   #1
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
По умолчанию ЧМЭ3-776, конверсия "гальваники"

Сборка кита подходит к концу, решил что пора немножко поделиться личным опытом.

Небольшая предыстория. Поиметь свою модель ЧМЭ3 очень хотелось. Этот маневровый тепловоз встречался и встречается до сих пор практически везде, и не последнюю роль съиграл прямо-таки огромадный "тираж" выпуска оригинала - больше 7 тысяч. На постройку прежде всего вдохновил опыт Нач. Депо и Ивана по постройке чешского травленого кита. Поначалу я тоже его хотел собрать и приобрел кит в Моделлдепо. Немножко не нравилось то, что из травленого кита получался один из самых первых экземпляров (вроде как от 003 до 012). Но альтернативы поначалу не было (смола не в счет). Потом, где-то год с лишним назад, появился "гальванопластический" кит, который представлял собой модель гораздо более "типичного" локомотива, коих по дорогам бегало пара-тройка сотен (26XX - 28XX). Кит мне настолько понравился, что я решил, помимо "изкоробочной" сборки (26XX - 28XX) сделать и конверсию в "ранний", из первой тысячи. Именно с этой конверсии и начал, отложив "изкоробочную" версию напоследок.

Для конверсии использовалось несколько деталей из чешского "травленого" кита - метельник, выхлопной патрубок, дополнительный люк на крыше между выхлопным патрубком и кабиной, и другие мелочи.

Предлагаемый вариант ходовки - Бачманн SD40-2 - меня изначально не устраивал: нет маховика, низкие реборды, и вообще китай. На перепил был взят роковский Нохаб. В принципе по телеге подходят D333 и MZ, но Нохаб оказался удобнее - с учетом замены мотора подходят даже родные карданы. От родной рамы удалена почти вся верхняя часть (все что выше площадки), и выпилена секция в середине для сокращения межтележечной базы. Родной мотор великоват. В принципе его можно приладить, но надо развернуть на 90 градусов, и будет сильный наклон карданов от мотора к телегам. Я же решил заменить мотор на короткий Фаулхабер 1319 (диаметр 13, длина 19 мм). Непростой забавой было снятие маховиков с родного мотора, но в итоге все прошло удачно. На Фаулхабер маховики насажены с помощью латунных переходных втулок (у Фаулхабера диаметр оси 1.5 мм, у Роко - 2 мм). Втулки купил там же, где и моторы - в SB-Modellbau. Маховики закрепляются на оси с помощью двухкомпонентного клея. Втулки сделаны качественно, испытания не выявили никакого биения и вибрации. Единственная небольшая проблема - не угадал с типом мотора, модель гоняет с масштабной скоростью 190 км/ч. Надо было взять более низкооборотистый, ну а пока скорость ограничим настройкой декодера.

Имитации боковин тележек приклеены на предварительно сточенные нохабовские до толщины 0.5 мм, так что крепление боковин и токосъемных пластин осталось "штатным". Боковины кстати тоже сточил, что бы обеспечить достаточный поворот тележки в кривых.

Очень много выходных ушло на пиление рамы. Если бы был знакомый с фрезерным станком - было б другое дело... Ножовка, тиски, дрель да напильники. На следующей модели раму буду делать с нуля из латуни - это проще и технологичнее. Куски распиленной рамы крепятся различными накладками с винтовыми соединениями и усилены холодной сваркой. По бокам рамы на металлических штифтах и холодной сварке прикреплены имитации деталей подвески кузова. Верхняя часть этих имитаций (литье из белого металла) входит под юбку кузова, так что не отвалится. Верхняя длинная планка из латуни служит для продольного усиления рамы, и на ней лежат провода и декодер. По краям рамы - пластиковые пластины со вставленными в них 3мм светодиодами (нижние - двухцветные, красный/теплобелый), все это приклеено обильным слоем прозрачного поксипола и покрашено изнутри черным, что б не просвечивало. Под верхней латунной пластиной поместились два кондера по 1000 мкф (над передней телегой) и один на 2000 мкф (этот над мотором) - энергетический буфер. Декодер - Zimo MX630 - разместился над кабиной. Вся ходовая часть была загрунтована, покрашена в черный, и покрыта матовым лаком.

На ходовых испытаниях ходовка уверенно бегала по радиусам от 540 мм (Роколайн R5, меньше у меня нет). Пробовал поставить на секцию роковского R2 - не вписывается. Для маленьких радиусов модель надо делать по-другому - например, использовать травленые имитации подвески кузова вместо литых.


http://www.modelldepo.ru/gallery/showphoto.php?photo=17982&title=hodovka&cat=512

Кузов собран в общем по инструкции. Перед сборкой почти два выходных осторожно высверливал все необходимые отверстия для ограждения площадки, перил, ручек капотов и т.п. На корпусе они были лишь намечены, а для бокового ограждения надо сверлить, используя настил пола как шаблон. Сломал три сверла 0.4 мм, потом взял японское - до сих пор живое (тьфу*3) . Для сборки кузова использовал пайку (лестницы, кнехты подъема, мостики над жалюзи, метельник от чешского кита и др.), холодную сварку (крышки люков на крыше, крепление буферной планки с лестницами к кузову, "хомуты", крыша будки и настил пола и т.д.), а для мелочей вроде замков люков использовался суперклей. Гофры на кабине сточил напильником, а поверх наклеил пластинку из листовой меди (отрезал от пластины китовой травленки). Очень непросто было припаять травленые ступеньки к "буферному брусу" и противоположной стенке - при пайке очередной детали предыдущие норовили отвалиться. Можно было и приклеить, но эта сборка должна быть прочной, так как при эксплуатации ее легко повредить. Ручки капотов, крыша будки, настил пола, ступеньки лестницы на крышу и крышевые перила устанавливались после окраски кузова. Для крепления кузова к раме припаял снизу по бокам от бака четыре медных гайки.

При окраске без неприятных сюрпризов не обошлось. Сначала я пытался накрасить длинную "птицу" с помощью самодельных масок - маска отошла вместе с краской и грунтовкой. Может быть грунтовка неправильная (Вайнерт)... В общем на этой меди/латуни грунт и краска держались очень плохо. Решил задуть капот с кабиной целиком в зеленый, а "птицу" сделать декалью. Зеленый цвет этой ЧМЭхи специально выбрал посветлее/поярче - что б отличалась, а следующую ЧМЭху покрашу более стандартно. Стандартный цвет ЧМЭ3 очень похож на RAL6020 (т.н. "хромоксидный зеленый", есть в палитре многих производителей краски), я же использовал глянцевый Humbrol номер 2. Если посмотреть фотки прототипов, видно что оттенки зеленого на ЧМЭхах встречаются самые разные. Красная "юбка" окрашена в Humbrol 19. Для вырезания декальной "птицы" использовал модифицированные маски из набора (они для "короткой птицы"), а сама декаль - это цветные полосы от eXtra Decal.

Многие травленые детали даны с запасом, но обещанных инструкцией звезд, вентиляционного "грибка" и еще некоторых мелочей в наборе не оказалось. В купленном позднее втором ките, кстати, тоже. Вопрос производителю - какого хрена? Часть пришлось выпиливать самому, а звезды - это латунь от RCT. Кстати я хотел использовать и специальную декаль от RCT, но после покупки оной выяснилось что они не угадали с размерами ни с одним элементом - все надписи переразмерены, а на желтом и красном фоне очень заметны цветные "точки" - издержки их печатной технологии. Их декальная "птица" тоже ни в дугу... В итоге все надписи пришлось набирать из других декалей, а номера "ЧМЭ3-766" отпечатал сам на цветном лазернике. Черный номер на крышевой табличке еще ничего, а красный на торцах - размыт. Если кто посоветует, где можно отпечатать номер более качественно (четкий мелкий цветной шрифт) и недорого, буду очень благодарен.

Осторожно замаскировав капот, покрасил крышу в серый (прототип встречался на фотках как с серой крышей, так и с зеленой). На крыше будки отверстия фонарей-индикаторов машиниста зашпаклевал припоем - у прототипа этих "рогов" нету.

После просушки кузова установил крышевые перила, ступеньки лестниц, ручки капотов. Хвосты всех этих деталей внутри кузова загнул и обмазал небольшими количествами эпоксидки. Декали нанесены без предварительной лакировки, так как модель была окрашена глянцевыми красками. Подготовил металлические основания для сцепок Kadee (буду крепить на винтах - приклеивать нельзя, иначе потом кузов с рамы не снимешь).

Вот что получилось:

http://www.modelldepo.ru/gallery/showphoto.php?photo=17983&title=left&cat=all


http://www.modelldepo.ru/gallery/showphoto.php?photo=17984&title=right&cat=all


http://www.modelldepo.ru/gallery/showphoto.php?photo=17985&title=right2&cat=all

Снимков прототипа в период второй половины 80-х, к сожалению, не нашел. Так что получившийся облик модели - это так сказать "экстраполяция" фото 2000-х годов. "Компьютерный" номер, введенный с 84го года, нанесен на борта будки, тем самым избавив меня от необходимости изготовления еще одной номерной таблички.

Элементы ограждения площадки уже согнуты и задуты в желтый цвет, к выходным собираюсь поставить. Бак тоже окрашен, приклею к раме в последнюю очередь.

Хочется сказать огромное спасибо форуму за огромное количество инфы как по прототипу, так и по ньюансам сборки модели (смоляной и травленой). Форум Модельмикса тоже очень помог. А по сборке "гальванического" кита этот мой отчетец, получается, первый (хотя может я и чего пропустил, заранее извиняюсь).

По окончании работ выложу фотки собранного.
Alex_S вне форума   Вверх
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.09.2010, 16:49   #2
Матрос
Пользователь
 
Аватар для Матрос
 
Регистрация: 30.03.2008
Адрес: Пос. Южный
Сообщений: 721
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1,760
Поблагодарили 2,317 раз(а) в 417 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (2561)
По умолчанию

То есть ввиду того, что мотор всё равно меняли, то можно было использовать и СД40-2, с заменой мотора на меньшего размера + маховики.

Грунтовку нужно использовать специальную для металла, так как если производитель грунтовку как универсальную, то для модельных металлических дел она не пригодна. Я сейчас использую для пластика и смолы - Праймер для пластика (тот которым грунтуют бампера у авто). Для металла использую грунтовку для металла Mr.Primer от модельного производителя Mr.Hobby и/или автогрунтовку для металла Body-960 (стравливаю с аэрозоля для мелких деталей.)
Матрос вне форума   Вверх
Старый 06.09.2010, 17:08   #3
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Матрос Посмотреть сообщение
То есть ввиду того, что мотор всё равно меняли, то можно было использовать и СД40-2, с заменой мотора на меньшего размера + маховики.
С родными маховиками - может влезет, а может и нет. У СД40-2 моторчик короткий. У роко мне нравится конструкция тележки - например, колесные пары для очистки можно легко снять, отвинтив поддон; крепление токосъема и боковин сделаны удобно. Каков Бачманн в этих деталях - к сожалению не знаю.

Цитата:
Сообщение от Матрос Посмотреть сообщение
Грунтовку нужно использовать специальную для металла
Грунтовка от Вайнерта вроде как позиционируется тоже для металла - у них все киты металлические... Однако облом-с...

Цитата:
Сообщение от Матрос Посмотреть сообщение
Для металла использую грунтовку для металла Mr.Primer от модельного производителя Mr.Hobby и/или автогрунтовку для металла Body-960 (стравливаю с аэрозоля для мелких деталей.)
Чем они бодяжатся под аэрограф?


И вопрос начальникам депо - как вставить в сообщение форума прямую ссылку на большую фотку из Галереи с маленькой превъюхой?
Alex_S вне форума   Вверх
Старый 06.09.2010, 18:29   #4
Матрос
Пользователь
 
Аватар для Матрос
 
Регистрация: 30.03.2008
Адрес: Пос. Южный
Сообщений: 721
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1,760
Поблагодарили 2,317 раз(а) в 417 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (2561)
По умолчанию

Mr.Primer и так жидкий , а Боди развожу 647 (требует хорошего перемешивания)
Матрос вне форума   Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 06.09.2010, 19:36   #5
Ершов Эдуард
Пользователь
 
Регистрация: 01.09.2006
Адрес: деревня Тазы (Швейцария)
Сообщений: 918
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 4
Сказали 'не согласен'! 21 раз(а) в 6 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 433 сообщениях
По умолчанию

Модель очень понравилась. Люблю всякую "латунную вкуснятину".

Насчет двигателя диаметром 13 мм, да еще и фаульхабера, - есть все-таки сомнения. Ничуть не умаляя достоинств сделанной работы !!! Прошу отнестись снисходительно.

Фаульхаберы неважно охлаждаются (из-за отсутствия массивного стального якоря), а при таком малом диаметре - еще и работают в довольно тяжелом режиме. Их достоинства в некоторых приборах (самописцы, плоттеры, принтеры, приводы пленки и линз в фотоаппаратах) - малая масса ротора, и способность мгновенно реверсироваться или резко изменять обороты, - все это на локомотиве нивелируется маховиками, и таким образом - утрачивают смысл.

Масштабная скорость 190 км/час говорит о том, что:

1) либо мотор имеет номинальное рабочее напряжение ниже 12 вольт (удалось ли найти ТТХ мотора, и есть ли маркировка на моторе ?);

2) мотор сам по себе имеет высокие обороты холостого хода (запросто 20-25 тыс. об.мин), - это само по себе неплохо, но только в случае с правильным К редуктора (см. п.3. ниже);

3) в редукторе тележек коэффициент передачи низкий (скажем, от 12 до 18) - что типично для магистральных машин типа НОХАБА, но не очень подходит для маневровых машин, и особенно не подходит для моторов малого диаметра, у которых пик КПД приходится на высокие обороты. Штатный мотор НОХАБА работает на х/ходу, скажем, при 5000 - 7000 об/мин, а данный фаульхабер - скажем, при 20 000 об/мин. Решение снизить режим с помощью декодера - оно, конечно, лежит на поверхности, - но слабости 13-миллиметрового мотора при этом не исчезнут: крутящий момент снизится, нагрев снизится, но неоптимальный режим останется. Можно сравнить ситуацию с автомобильной ездой на заклинившей 4 передаче, причем со слабеньким мотором типа "Оки" и т.п... На шоссе вроде едет хорошо, и даже мощи 2-цилиндровой козявки хватает в равномерном быстром движении... А в городском потоке мотор мучается на низких режимах, норовит захлебнуться, и приходится облегчать его режим, выжав сцепление (говорю как бывший обладатель "Оки" ))))))... Аналогия, конечно, не 100-процентная.

Выходов можно обдумать несколько (всегда исходя из принципа установки двигателя МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕРА, который можно втиснуть в объем модели):

1) если принципиально сохранить такой короткий двигатель, то желательно хотя бы уйти от 13 миллиметров на 16-18 мм. Еще лучше - также уйти от фаульхабера. Например, выпускается мотор "Mashima" размерности 1620 (16 означает диаметр корпуса в миллиметрах, а 20 - длину цилиндрической части корпуса).

У него большой крутящий момент приходится на область гораздо меньших оборотов, и он имеет стандартный якорь из стальных штампованных пластин, и валы диаметром 2 мм. Продается в разных местах, дефицитом вроде не является. Если надо - могу поделиться из своих "закромов". Карданы вряд ли сильно заломятся кверху, особенно если низ мотора можно чуть утопить в объем топливного бака.

2) если чуть повозиться, то можно пойти по другому пути: двигатель большего диаметра и большей длины "подвесить" под потолком капота, а ниже двигателя поставить во втулках вспомогательный вал, на концах которого надеты стаканы карданов. Двигатель и вспомогательный вал соединены понижающей парой шестерен с "К" примерно 2-3 раза. В этом случае карданы могут иметь вполне горизонтальное положение, а вспомогательный вал с карданами вращается уже в 2-3 раза медленнее, чем оно происходит при непосредственном приводе от вала двигателя. Маховики остаются на валу двигателя. Преимущества: сквозной К редуктора повышается в 2-3 раза (сплошной плезир для маневровой машины), двигатель можно даже оставить высокооборотный (вплоть до Вашего фаульхабера), горизонтальные карданы, отмена ограничения по расстоянию между внутренними стаканами карданов. Недостаток - более высокий Ц.Т. модели (из-за веса двигателя и маховиков), и необходимость защиты от поперечного раскачивания кузова при изменении режима мотора (хотя у Вас стабилизирующие приливы в роковских тележках уже наверняка существуют, так что делать тут ничего не потребуется)...

3) я понимаю. что когда модель уже почти готова, рама проклеена, маховики насажены, то в облом ковырять машину заново (хотя среди нас есть уважаемые перфекционисты в области восстановления BR-66, не жалеющие сил на многократные переделки уже сделанного - в поисках идеала !!!). Поэтому все написанное выше - сугубо ИМХО и почти идеализм. А мы все тут - реалисты... Посему - самый простой рецепт от реалиста: предусмотреть хотя бы эффективное охлаждение этой 13-миллиметровой козявки. Попробовать сделать из алюминия радиатор на корпус мотора - с максимально возможной массой и площадью продольного оребрения, а под один из маховиков (или даже под оба) поставить крыльчатку (или две). Пусть при вращении прогоняют воздух в одном направлении внутри капота, и горячий воздух выдувают в сторону, противоположную декодеру (дабы не нарушать его тепловой режим).

С большим уважением,
Ершов Эдуард вне форума   Вверх
7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.09.2010, 20:34   #6
Матрос
Пользователь
 
Аватар для Матрос
 
Регистрация: 30.03.2008
Адрес: Пос. Южный
Сообщений: 721
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1,760
Поблагодарили 2,317 раз(а) в 417 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (2561)
По умолчанию

Если уважаемого Алекса устраивает этот двигатель, то и ладно. Лишь хозяин был доволен. Тем более, если скоростные характеристики будут подстроены декодером, то если бы топик-стартер об этом сам не написал, то в принципе никто бы "из гостей" об этом не узнал. Другое дело, хватит ли такому высооборотному двигателю (всё таки надеюсь, что двигатель попался высокооборотный, а не вариант с меньшим номинальным напряжением питания) тяговых характеристик для привода модели. Потому интересны были бы результаты тяговых испытаний модели - сколько вагонов потянет, как дела с движением на горку и т.д.
А модель получилась шикарная. Доедаю шляпу!
Матрос вне форума   Вверх
Старый 07.09.2010, 12:30   #7
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
По умолчанию Про моторы

Все данные по мотору у меня есть.

Тип мотора - 1319L012S40
Номинальное напряжение 12 вольт
Обороты 17100/мин
Мощность 1,55 Ватт

А тот что гораздо лучше подходит, это 1319L015S
Номинальное напряжение 15 вольт
Обороты 12800/мин (это ИМХО указано для напряжения 12 вольт)
Мощность 1,50 Ватт

На следующей модели поставлю его.

Есть еще аналогичные от Maxon (1320), но у них меньше мощность (1.2 ватт) - нагрев более вероятен.

При обкатке ходовки проверял температуру мотора - все в норме. Катал около часа в обе стороны. Так что с этим все в порядке. Частота PWM мотора настроена на 40 килогерц - высокая частота тоже способствует уменьшению нагрева.

Если кому интересно, вот переходные втулки (в частности, с моторной оси 1.5 мм на маховики с отверстием 2 мм). Обычно покупаю самые длинные (11 мм), при необходимости укорачиваю.

С моторами Фаулхабер и Максон я имею дело уже очень давно. Отличные моторы. В частности, заменил старые "блиновидные" моторы на моторные киты от SB-Modellbau почти во всех Фляйшевских паровозах, ходовые и шумовые характеристики улучшились кардинально.

---------- Сообщение добавлено в 13:30 ---------- Предыдущие сообщение было в 12:01 ----------

Цитата:
Сообщение от Ершов Эдуард Посмотреть сообщение
Например, выпускается мотор "Mashima" размерности 1620
Я так понял, это обычный пятиполюсный мотор, принципиально аналогичный роковскому, правильно? Не нашел его характеристик по оборотам и мощности - может есть у кого?
Alex_S вне форума   Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 07.09.2010, 16:56   #8
Ершов Эдуард
Пользователь
 
Регистрация: 01.09.2006
Адрес: деревня Тазы (Швейцария)
Сообщений: 918
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 4
Сказали 'не согласен'! 21 раз(а) в 6 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 433 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex_S Посмотреть сообщение
Я так понял, это обычный пятиполюсный мотор, принципиально аналогичный роковскому, правильно?
Да, именно так. Я посмотрю его параметры дома.
Ершов Эдуард вне форума   Вверх
Старый 07.09.2010, 20:17   #9
sergey78g
Заглянувший
 
Аватар для sergey78g
 
Регистрация: 31.07.2009
Адрес: г.Новосибирск
Сообщений: 167
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили 1,326 раз(а) в 92 сообщениях
Репутация: этим человеком можно гордиться (1323)
По умолчанию

На свою чмэху я ставил ходовку бачмана,и декодер звуковой от депо!один косяк у этой ходовки -на малых оборотах дергается.в остальном все нормально R3 проходит без проблем,сходов ни разу не было ! если без звука то движка практически не слышно,хотя рядом ставил машку с декодером родным -гудит как трактор!
sergey78g вне форума   Вверх
Старый 08.09.2010, 11:50   #10
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
По умолчанию про масштабную скорость и моторы

Немного про масштабную скорость с родными роковскими моторами.

ROCO BR232 DR (Людмила) - 185 км/ч
ROCO M62 - 155 км/ч
ROCO M62 со звуком - 138 км/ч - там в Локсаунде тоже скорость ограничили в CV5

Так что 190 для модели ЧМЭ3 - это не смертельно (но "резать" по CV5 надо!).

И еще интересный факт: мотор роковского Нохаба геометрически идентичен мотору рокомашки - они полностью взаимозаменяемы, но имеют разные артикулы. Оказалось что мотор Нохаба имеет более высокие обороты: если его вставить в М62, у машки получается масштабная скорость 175 км/ч. В связи с этим появилась идея - когда буду делать ТЭ7 на рокомашкиной ходовке, заменю движки на нохабовские.

Насчет сравнения Фаулхаберов и обычных моторов (Mashima и т.д.), у меня сложилось мнение, сильно противоположное приведенным доводам Эдуарда Ершова:

малая масса ротора, и способность мгновенно реверсироваться или резко изменять обороты - это далеко не единственные достоинства Фаулхаберов, тем более что они действительно "убиваются" маховиками - эти "достоинства" модели и не нужны. Гораздо важнее то, что они меньше шумят и греются, сделаны с гораздо более высокими требованиями по точности изготовления, ресурсу (от тысячи часов) и надежности (области применения - медицина, космос), имеют более высокий КПД - т.е. при эквивалентном токе развивают более высокий крутящий момент, в т.ч. за счет низких потерь энергии (на шум и нагрев). У них нет заметного для обычных двигателей эффекта дергания якоря между магнитами - особенно заметно при ручном прокручивании ротора. Обратите внимание - как правило все эксклюзивные немецкие модели оснащены Фаулхабером. Причем наиболее популярная модель Фаулхабера для моделей H0 - это 1331 (диаметр 13, длина 31 мм), 1319 по популярности занимает второе место. Тезис о "принципе установки двигателя МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕРА, который можно втиснуть в объем модели" скорее всего не подходит для "безякорных" моторов Фаулхабер и аналогичных.

Единственный плюс моторов "традиционного" типа (машима, роко) - это низкая по сравнению с Фаулхабером стоимость. Для данного проекта затраты на Фаулхабер заняли лишь небольшую часть общих затрат - я думаю они стоили полученных преимуществ. Испытания ходовки только подтверждают выбор - шума и нагрева нет (после гоняния в разных режимах - мотор еле теплый, тестировал кстати во время недавней московской жары!), очень плавное движение на очень медленных скоростях (1 мм/сек). В принципе вокруг движка у меня получилась небольшая воздушная прослойка, а также есть непосредственный контакт с латунным "наполнителем" бака - это тоже будет работать как теплоотвод.
Alex_S вне форума   Вверх
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.09.2010, 20:35   #11
Ершов Эдуард
Пользователь
 
Регистрация: 01.09.2006
Адрес: деревня Тазы (Швейцария)
Сообщений: 918
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 4
Сказали 'не согласен'! 21 раз(а) в 6 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 433 сообщениях
По умолчанию

Спасибо за пояснения, - конечно, - всегда интересно узнать про новый практический опыт. Я, в общем-то, согласен со всеми аргументами в пользу фаульхаберов: и высокий КПД, и надежность, и все остальное... Все-таки эти конструкции двигателей создавали лучшие умы.

Но мне неоднократно встречалось и разочарованные отклики среди французских моделистов и строителей китов (так получается, что я с ними довольно часто общаюсь): эти безъякорные двигатели очень чувствительны к перегреву обмотки в случае перегрузки или остановки с заблокированным валом. Сгорают, как ни странно, "на мах" - достаточно несколько секунд подержать пальцами вал неподвижно. В этой же ситуации обычный "железно-якорный" мотор выживет дольше, т.к. теплоемкость массивного ротора гораздо выше.

Скажу честно: мне пришлось пока сжечь только один фаульхабер своими руками, и то - от превышения напряжения вдвое (дал 12 вольт против номинальных 6 вольт, причем на х/ходу: хватило секунд 10, и все внутри захрустело, а еще через секунд 5 - остановилось и завоняло...), поэтому приходится верить французам на слово, и осторожно верить своей интуиции, и отсюда строить свою позицию при конструировании. Я верю в формулы, связывающие мощность, работу, массу, расстояние, скорость, и т.п. И даже самые последние разработки двигателей пока должны бы подпадать под эти формулы. Но это не умаляет чужого опыта, а напротив - лишь делает его интереснее.

Насчет эксклюзивных моделей, укомплектованных маленькими моторчиками - я с этим тоже встречался. Был удивлен, когда обнаружил внутри среднего размера паровозика метакита чахлый моторчик диаметром всего 10 мм. Такие моторы обычно ставят в энку или модели трамваев... Но - вроде ездит паровозик, не сгорает... Значит, работоспособная конструкция. Но как-то не по душе мне такое решение - ибо место-то внутри модели ЕСТЬ ! Да и несолидно: если в роскошный кузов БМВ установить мотор 1,4 литра, то ОНО поедет, только имхо это будет недоБМВ. Впрочем, это все мои имхи, и всегда будут те, кто не согласится.

А насчет сравнительно большой стоимости фаульхаберов - к счастью, это не есть общее правило: на ебее часто продаются разные фаульхаберы, максоны, эскапы, снятые с аппаратуры, за очень доступные деньги типа 10-20 долларов. Но у Вашего мотора есть неоспоримое преимущество - он с двумя вылетами вала, что действительно встречается гораздо реже и ценится выше.
Ершов Эдуард вне форума   Вверх
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 09.09.2010, 17:24   #12
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ершов Эдуард Посмотреть сообщение
если в роскошный кузов БМВ установить мотор 1,4 литра, то ОНО поедет, только имхо это будет недоБМВ
У меня эта Ваша аналогия и предложение перейти на Машиму вызывает другую аналогию: предлагаете вместо немецкого движка 1.4 (Faulhaber) поставить в BMW мооощный мотор от Газ-3110 (Mashima). Нет уж. Мы стараемся выбирать лучшее

Но вот насчет того, что

Цитата:
Сообщение от Ершов Эдуард Посмотреть сообщение
эти безъякорные двигатели очень чувствительны к перегреву обмотки в случае перегрузки или остановки с заблокированным валом. Сгорают, как ни странно, "на мах" - достаточно несколько секунд подержать пальцами вал неподвижно
я раньше как-то не задумывался. Значит надо быть внимательнее, после разборки и работ в районе привода вручную проверять, что все хорошо вращается. Тем более что если не аналог, а цифра - сгорит еще быстрее, ведь на движок поступают импульсы с 12-ти вольтовой амплитудой. Правда такого, что бы совсем что-то заклинило, в личной практике не встречалось, но подклинивания из-за случайно попавшего в район маховика провода - пару раз были, и движок грелся так что пальцем не тронешь (но не сгорел). В общем, нужны внимательность и осторожность - они никому не вредили.

Цитата:
Сообщение от Ершов Эдуард Посмотреть сообщение
на ебее часто продаются разные фаульхаберы, максоны, эскапы, снятые с аппаратуры, за очень доступные деньги типа 10-20 долларов
А вот это - не наш путь . Кот в мешке. Покупая новый, я в частности плачу за неиспользованный ресурс двигателя. Опять аналогия: Вы ведь лампочки для дома на рынке, где торгуют вывинченными из старой аппаратуры элементами, не покупаете? Железку какую - еще можно, но лампы и электродвигатели - увольте. Но это строго ИМХО, которое для кого-то покажется несостоятельным - ведь во первых на ебее бывают и новые, ну и ресурс у движков все-таки ооочень большой. 1000 часов ресурса - это для тяжелых условий эксплуатации. Нормальный ресурс Фаулхабера - 10000 часов. Для сравнения, вспомните инструкции ГДРовского Пико: 25-50 часов - смазка, 50-100 часов - замена щеток...
Alex_S вне форума   Вверх
Старый 16.09.2010, 11:03   #13
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
По умолчанию продолжение

Потихоньку продолжаю, быстро не получается...

По поручням ситуация такая. В "раннем" ките поручни ограждения площадки настолько тонкие, что с ними просто невозможно работать: гнутся буквально от любого прикосновения. Возможно и латунь там была помягче. И еще на них нет "приливов" в месте касания с площадкой, что довольно неудобно. Запасся поручнями, которые продаются отдельно в магазине Моделлдепо. Они оказались чуток потолще, есть приливы, с ними уже можно нормально работать, но все равно надо соблюдать осторожность.

Чего-то я не так намешал со смесью желтой и белой краски - поручни сначала получились темноватыми. В прошедшее воскресенье задул краской посветлее, теперь намного ближе к жизни. Блин, расход краски просто колоссальный - ведь большая часть летит мимо. В просверленные отверстия поручни вставлялись довольно тяжело, пришлось все отверстия опять рассверлить, на этот раз сверлом 0.5 мм.



И чего-то с цветом звезды не попал, придется перекрасить...



Думаю, делать рычаг расцепителя, имитацию шлангов или нет? Будет ли это смотреться рядом с Kadeeшной сцепкой и ее коробкой?
Alex_S вне форума   Вверх
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 16.09.2010, 11:23   #14
Hummel
Местный
 
Аватар для Hummel
 
Регистрация: 19.05.2008
Адрес: Саратов
Сообщений: 4,407
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 3
Сказали 'не согласен'! 42 раз(а) в 26 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1,064
Поблагодарили 3,917 раз(а) в 1,498 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4232)
По умолчанию

Рычаг - нормально, а вот шланги можно и не ставить.
__________________
HO, Ep.I-III, DC
RÄDER MÜSSEN ROLLEN FÜR DEN SIEG!
Hummel вне форума   Вверх
Старый 16.09.2010, 12:44   #15
Ivan
Местный
 
Регистрация: 13.04.2008
Адрес: Сходня Моск. обл.
Сообщений: 3,349
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 14
Сказали 'не согласен'! 19 раз(а) в 15 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 8,005
Поблагодарили 5,938 раз(а) в 1,780 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (6087)
По умолчанию

Алекс, поручни кисточкой крась - они так и по цвету и по всему натуральнее будут выглядеть. Я тоже пробовал из аэрографа их задувать, но это мартышкин труд.
С уважением,
Иван
Ivan вне форума   Вверх
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 16.09.2010, 14:28   #16
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
По умолчанию

Мелкие поручни - ступеньки на крышу - я так и красил, кисточкой. С длинными этот способ не проходит. Если красить медленно сохнущей алкидной эмалью, краска норовит собираться в капельки, особенно вокруг Т-образных сочленений. Если красить методом "сухой кисти", прямоугольность травленых поручней проступит во всей "красе". Я же задул один слой грунтовки и четыре слоя краски (с недельной просушкой в середине работы, так как цвет не понравился), капель не собралось, и поручни приобрели округлое сечение.

Кстати мне очень нравятся поручни волузневского ТЭМ1 - паяные из стальной проволоки. Они очень прочные и упругие, изгибов не боятся. У меня так тонко, боюсь, не получится. Латунные травленые поручни после установки трогать вообще нельзя - потом замучаешься выправлять. После окончательной сборки модель можно будет брать только за топливный бак.
Alex_S вне форума   Вверх
Старый 16.09.2010, 16:03   #17
Матрос
Пользователь
 
Аватар для Матрос
 
Регистрация: 30.03.2008
Адрес: Пос. Южный
Сообщений: 721
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1,760
Поблагодарили 2,317 раз(а) в 417 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (2561)
По умолчанию

У волузнёвского ТЭМ1 поручни не паяные, а вареные точечной сваркой.
Матрос вне форума   Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 16.09.2010, 16:22   #18
cusco
люськовод
 
Аватар для cusco
 
Регистрация: 02.10.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 707
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 5
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 685
Поблагодарили 806 раз(а) в 223 сообщениях
Репутация: - просто великолепная личность (840)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex_S Посмотреть сообщение
Потихоньку продолжаю, быстро не получается...
Как-то куцо смотрится номерная табличка, или это временный вариант?
cusco вне форума   Вверх
Старый 16.09.2010, 17:33   #19
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от cusco Посмотреть сообщение
Как-то куцо смотрится номерная табличка, или это временный вариант?
Самодельная декаль, отпечатанная на цветном лазернике, а под ней - белый прямоугольник, тоже из декали. Если удастся сделать что-нибудь более качественное, заменю. Пока ничего в голову не пришло, а из других декалей этот номер не составляется...
Alex_S вне форума   Вверх
Старый 16.09.2010, 18:31   #20
Сергей
Реставратор
 
Аватар для Сергей
 
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Москва, станция Ховрино.
Сообщений: 759
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 11
Сказали 'не согласен'! 2 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 932
Поблагодарили 1,967 раз(а) в 325 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (2143)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex_S Посмотреть сообщение
Блин, расход краски просто колоссальный - ведь большая часть летит мимо.
Если у Вас аэрограф двойного действия, то можно красить небольшим факелом снизив подачу краски и воздуха. На все поручни ушло бы 2/3 бачка аэрографа.
Цитата:
Сообщение от Alex_S Посмотреть сообщение
Думаю, делать рычаг расцепителя, имитацию шлангов или нет? Будет ли это смотреться рядом с Kadeeшной сцепкой и ее коробкой?
На мой взгляд- делайте. Морда будет смотреться гораздо живее и "прототипичнее".
Сергей вне форума   Вверх
Старый 16.09.2010, 18:45   #21
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Если у Вас аэрограф двойного действия, то можно красить небольшим факелом снизив подачу краски и воздуха.
К сожалению нет - пользую небезизвестного в модельных кругах "белоруса". В принципе и его можно настроить на довольно маленький факел, но до толщины поручня - конечно нет. В принципе краски истратил не так уж и много - для очередного слоя замешивал 1 мл краски (набираю одноразовыми шприцами) на столько же фирменного растворителя. Но бОльшая часть краски улетела "мимо кассы" на газету.

Еще добавлю по краскам, может кому пригодится: окончательный вариант цвета поручней я не замешивал из белого и желтого, а использовал готовую эмаль Revell 11 - очень похоже на оригинал. А оранжевые "щеки" - это тоже готовая краска Humbrol 209. У нее паршивая укрывистость, но на "подложке" из белой грунтовки Tamiya смотрится очень неплохо.
Alex_S вне форума   Вверх
Старый 16.09.2010, 19:06   #22
cusco
люськовод
 
Аватар для cusco
 
Регистрация: 02.10.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 707
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 5
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 685
Поблагодарили 806 раз(а) в 223 сообщениях
Репутация: - просто великолепная личность (840)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex_S Посмотреть сообщение
Самодельная декаль, отпечатанная на цветном лазернике, а под ней - белый прямоугольник, тоже из декали. Если удастся сделать что-нибудь более качественное, заменю. Пока ничего в голову не пришло, а из других декалей этот номер не составляется...
Самое сложное в табличках это ее форма - вупуклая. Тоже вот думаю как побороть эту проблему, на ум приходит вариант печатания на принтере с последующим раскатыванием бумажки с изнанки, а потом покрывать это лаком. Не знаю как поточнее выразить мысль, нужно будет попробовать и поделиться с обществом технилогией.

Скажите, какой диаметр стекла прожектора ЧМЭ3 в H0? Если , близко к 4 мм, то можно использовать линзу от лазера из CD-ROM'а, как раз удастся сымитировать выпуклость стекла Причем нужно именно от CD-ROM'ов, прочие не подходят, там нанесено напыление.
cusco вне форума   Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 16.09.2010, 19:37   #23
Andrey_65
Местный
 
Регистрация: 03.01.2009
Адрес: г. Москва
Сообщений: 2,102
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 9
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 7 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1,223
Поблагодарили 1,787 раз(а) в 848 сообщениях
Репутация: обеспечил(а) себе прекрасное будущее (1863)
По умолчанию

Для остекления фар попробуйте вот это
http://armor35.ru/index.php?productID=5292
http://armor35.ru/index.php?productID=5291
Andrey_65 вне форума   Вверх
Старый 17.09.2010, 11:13   #24
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от cusco Посмотреть сообщение
Самое сложное в табличках это ее форма - вупуклая.
Спасибо, что обратили внимание. Я как-то этот момент вообще упустил. Наверное стоит подумать...

Цитата:
Сообщение от cusco Посмотреть сообщение
Скажите, какой диаметр стекла прожектора ЧМЭ3 в H0? Если , близко к 4 мм, то можно использовать линзу от лазера из CD-ROM'а, как раз удастся сымитировать выпуклость стекла
3.6 мм. Я рассверливать не буду, так как травленая обечайка прожектора уже приклеена и покрашена. А если кто будет делать, можно рассверлить отверстие в гальваническом корпусе до 4 мм, а обечайка с меньшим диаметром как раз будет служить ограничителем.

Цитата:
Сообщение от Andrey_65 Посмотреть сообщение
Для остекления фар попробуйте вот это http://armor35.ru/index.php?productID=5292 http://armor35.ru/index.php?productID=5291
Их вроде есть у меня . 72й масштаб мелкий, а для 35го стекла с имитацией рифления - не подходит (может и без, у меня вроде другой вариант этих фар).

И вообще-то кит комплектуется остеклением фар, то ли пластик, то ли смола, довольно толстые линзы, попробую обточить до выпуклости.
Alex_S вне форума   Вверх
Старый 13.10.2010, 19:56   #25
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
По умолчанию

После небольшого перерыва (был в отпуске "на югах") потихоньку продолжаю.

Насчет стекол фар. В ките есть стекла - толстенькие отливки то ли из смолы, то ли из пластика. Прозрачность отличная, но одна из сторон (на всех!) мне показалась неровной. По диаметру отлично подходят ко всем фонарям. Попробовал отшлифовать неровную сторону - и тут (чудо!) выясняется, что на "неровной" стороне оказывается полиэтиленовая пленка. Под ней - идеальная поверхность. Зачет производителям модели! Вставил внатяг, изнутри промазал прозрачным лаком - смотрится идеально. Ввиду того, что модель еще будет покрываться полуматовым лаком, замаскировал пока фонари кружками клейкой пленки.

Пришла в голову идея - сделать подобие интерьера (то что видно в окна). На Паровозе есть фотки пульта машиниста именно этой машины (776). Пульт уже отрисовал в Paint, отпечатаю цветную декальку. Но затык с вспомогательным пультом - перерыл Паровоз и Гугл, по ранним машинам ничего не нашел... Если у кого есть фотки вспомогательного пульта ранних машин (пульт в сторону короткого капота) - помогите пожалуйста.
Alex_S вне форума   Вверх
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Легкая" конверсия стартового паровоза в H0. Doctor_MB ЦЕХ 58 17.07.2017 08:03
Довольно "вольная" конверсия канадской бочки в НО Вовчик188 Личный опыт 17 08.12.2015 17:35
"Пять копеек" старого "ворчуна" по теме "электроника" старлей Флейм 17 13.01.2014 14:31
Конверсия "Люськи" Criator N (1:160) 2 06.09.2013 08:29
Паровоз ТЭ-335 Бел жд. Конверсия "Liliput"-а Матрос ЦЕХ 0 10.05.2013 15:45


Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © ModelldepO.ru 2006 -