ДР1А

[Alex_S]

Всем привет!

Модель ДР1А производства Сокол (Белгород) я приобрел очень давно в известном интернет-магазине Стальцева. Проверил, попробовал разобрать (это очень непросто), понял что для эксплуатации модель требует серьезной доработки. И вот прошло лет 20, и решил что пора добавить на макет дизельный МВПС.
Попробовал погонять ходовку на аналоге... Жутко шумит, ход неровный, токосъем а-ля "то потухнет, то погаснет"
Иногда останавливается, при этом движок продолжает крутиться: после разборки выяснилось что вал двигателя проскальзывает в "стакане" кардана.
Если двигатель отсоединить от привода, без нагрузки он крутится довольно ровно, но все равно шумно по сравнению с "австрийцами" (сравнивал с моторами Roco). На максимале (12 вольт) видно как коллектор сильно искрит.

Перебрал всю коллекцию в поисках донора. По межосевому подходят телеги от западногерманских тепловозов серий 216 или 218. Роко, Фляйш, Трикс, Брава. Но все не подходят: над передней осью возвышается отсек с червяком, а у модели там уже перегородка и кабина; плюс сложности с подвеской самой телеги на раму, навеской боковин от тележек ДР1А, и с токосъемом тоже сплошные засады - он как правило связан с родными боковинами тележек...

Так что пока рассматриваю вариант оставить родную ходовку, но мотор надо будет заменить.

Фото "пациента":

[Al]

Если позволяют средства, то можно взять ходовую от ржм, они делают на эту модель... )

[Alex_S]

Сообщение от Al

можно взять ходовую от ржм, они делают на эту модель... )

О, спасибо, не знал о таком варианте. В принципе не так уж и дорого. Вопрос только что там внутри... Постараюсь разузнать.

А пока продолжаю курочить...

Разобрал переднюю тележку. Думаю что основная причина шума - высокие обороты всех шестерен, червяк двигает прямо ось колесной пары. У "классических" моделей (Роко и пр.) после мотора идет сначала червяк, а потом шестерни до колесных пар, и их обороты гораздо ниже.

После смазки шум значительно уменьшился. Посмотрим что будет с другим мотором - "родной" мотор тоже значительный источник шума.
Разобрал колесные пары с целью замены на роковские. Донор - дизель BR212 DB, от низ же будут моторы. Для снятия шестерни пришлось распиливать ось, по-другому никак не получилось.
С роковскими колпарами работать куда приятнее, с ними даже специнструмент не нужен - все можно разобрать и собрать руками.

Погонял ходовку в аналоговом режиме. Что выяснилось:

1. Если есть колесная пара с резиновым бандажом, тяги хватает на себя и пару родных вагонов, а то и больше. Если резинки нет - даже себя еле сдвигает. Нужно догружать вагон над приводной тележкой, а также отрегулировать вторую тележку моторного вагона - родные токосъемные пластины слишком сильно тормозят колеса.
2. Со второй тележкой еще одна напасть - тяжело поворачиватеся. На фото, где демонтированы токопроводящие планки, видны выступы токосъемных пластин; они слишком сильно прижимаются к токопроводящим планкам. Наверное заменю на провода.
3. Узел с разъемом сцепки при отклонениях заедает, что потом приводит к расцепам и сходам с рельс. Это у всех вагонов. Планирую поставить динамический механизьм от Роко.

[sergey81]

В целом всё верно, но не стоит пытаться улучшить родную ходовку, а лучше искать подходящих доноров ходовки и пилить раму или менять всё в сборе, сэкономив много времени и нервов. Я убрал родной токосъем с задней тележки, заменив на осевой с одной из сторон как на прицепных. Механизм короткой сцепки поставил от Роко, но он очень ограничивает прохождение кривых, лучше использовать подобные тем, что на 4 осных пассажирских вагонах ЕТ, Tillig, ACME, БуДем..., если катать планируете на малых радиусах.

[Alex_S]

Сообщение от sergey81

лучше искать подходящих доноров ходовки

да вот не нашел пока ничего подходящего

Сообщение от sergey81

Механизм короткой сцепки поставил от Роко но он очень ограничивает прохождение кривых

он ведь предназначен для коротких вагонов, поэтому и угол поворота невелик. Я этот механизм слегка подрезал, добившись большего угла поворота. Вроде с запасом обеспечит цель - прохождение R5. Ходовые испытания впереди.

Кстати тележки модели поворачиваются на радиусах R5 (по системе Роколайн это ~543 мм), на меньших будут упираться в выступы корпуса, подножки и т.п.. Мне в общем так и нужно, на на макете, н в случае напольных "покатушек" минимальный радиус это R5.


Ходовка РЖМ вроде может ходить по меньшим радиусам. Как они это сделали? - у них регулируемая высота (винтики над телегами)! Можно завысить раму настолько высоко, что тележки будут свободно проходить R2. По фото этой ходовки можно еще сделать такие выводы: маховика нет, резиновых бандажей тоже нет (вопрос - потянет ли???), большой ящик за мотором это жбан с грузом, похоже... И еще нет динамики, поводок сцепки расположен прямо на тележке. Это зря.

Экспериментирую с токосъемом для вагонной тележки:

[AlexK]

Сообщение от Alex_S

он ведь предназначен для коротких вагонов, поэтому и угол поворота невелик.

Их там много и разных. Вдобавок - помимо Роко, другие фирмы делают подобные механизмы.

[Alex_S]

Сообщение от AlexK

Их там много и разных

Спасибо за уточнение.
#40343 для вагонов длиной до 140 мм и #40344 до 170 мм.
#40326 это не механизм, в нем есть только "палка" и пружина.
и еще #6574 (бывший фляйшманн), но он для NEM363

#40343 после небольшой подрезки мне вполне подходит.

[Ivan]

Механизм близкого сцепления надо делать самому, используя лишь штанги от длинных пассажирских вагонов - роко их тоже отдельно продавали. Смысла ставить от двухосных нет. Конечно придётся покурочить рамы ДР1, но результат того стоит. Мне пришлось вырезать куски рамы под тамбурами для этого, тк эти части стоят низко относительно остальной части рамы.
Для ходовки конечно хорошо бы найти тележки с базой 2700, но и от 215-16-18 роко нормально пойдут, они чуть длиннее, чем надо.
Смысла оставлять родную тоже нет, заменой двигателя ее шум не убрать.
С уважением,
Иван

[sergey81]

Сообщение от Alex_S

Цитата:
Сообщение от sergey81
лучше искать подходящих доноров ходовки
да вот не нашел пока ничего подходящего

Мой выбор пал на GP35 Bachmann с колесами 38" NWSL. Немного повозился с распилом рамы и перепресовкой колес, т.к. на доноре они 42". Тут надо учесть, что американские оси 2.4 мм против европейских 2.0 мм. С учетом всех сложностей с закупкой в Америке, лучше смотреть в сторону Пико/Роко.

---------- Сообщение добавлено в 01:17 ---------- Предыдущие сообщение было в 01:09 ----------

Сообщение от Alex_S

Цитата:
Сообщение от sergey81
Механизм короткой сцепки поставил от Роко но он очень ограничивает прохождение кривых
он ведь предназначен для коротких вагонов, поэтому и угол поворота невелик. Я этот механизм слегка подрезал, добившись большего угла поворота. Вроде с запасом обеспечит цель - прохождение R5. Ходовые испытания впереди.

Кстати тележки модели поворачиваются на радиусах R5 (по системе Роколайн это ~543 мм), на меньших будут упираться в выступы корпуса, подножки и т.п.. Мне в общем так и нужно, на на макете, н в случае напольных "покатушек" минимальный радиус это R5.

Для меня был ориентир на большие макеты, типа Московского Модуля. На больших петлях механизмы сцепок Роко на ДР1а отработали отлично.

[tabun]

Сообщение от Ivan

Для ходовки конечно хорошо бы найти тележки с базой 2700

Сообщение от sergey81

на GP35 Bachmann

Как раз хотел сказать, что GP40 американские (и его ближайшие родственники, видимо) с базой тележки как раз 31мм. У меня Роковский старый, но уже цифровой, такой лежит как раз для этих целей.

[Alex_S]

Сообщение от Ivan

Мне пришлось вырезать куски рамы под тамбурами для этого, тк эти части стоят низко относительно остальной части рамы.

Фото бы увидеть, что вырезали и т.д. Я в том же направлении планирую, один вагон уже начал кромсать...

Сообщение от Ivan

хорошо бы найти тележки с базой 2700, но и от 215-16-18 роко нормально пойдут

Тут есть довольно важный момент что подвеска приводной телеги должна обеспечивать достаточный поворот в кривых. Если донор короткий, не факт что его телеги смогут достаточно поворачиваться на длинной базе, которая потребует угол раза в два больший.
Не все подойдут.
А еще у доноров как правило над первым колесом есть часть привода, а у модели там пол кабины машиниста. Жалко его терять...

[Ivan]

Сообщение от Alex_S

Фото бы увидеть, что вырезали и т.д. Я в том же направлении планирую, один вагон уже начал кромсать...

Сек. все делал с нуля в те времена, когда и купить то этого невозможно было, подглядев на штангу захсеновских рицев.

Сообщение от Alex_S

Тут есть довольно важный момент что подвеска приводной телеги должна обеспечивать достаточный поворот в кривых. Если донор короткий, не факт что его телеги смогут достаточно поворачиваться на длинной базе, которая потребует угол раза в два больший.
Не все подойдут.
А еще у доноров как правило над первым колесом есть часть привода, а у модели там пол кабины машиниста. Жалко его терять...

Терять его придется, т.к. у большинства телег именно спереди привод. Телега от 218 нормально отклоняется, маленькие радиусы все проходит очень хорошо.
С уважением,
Иван

[Alex_S]

Сделал стенд для проверки соблюдения габарита вагонов ДР1А с динамическим механизмом Роко #40343.
Между вагонами планируется токопроводящая сцепка, тоже Роко.

[sergey81]

Сообщение от Ivan

Цитата:
Сообщение от Alex_S
Тут есть довольно важный момент что подвеска приводной телеги должна обеспечивать достаточный поворот в кривых. Если донор короткий, не факт что его телеги смогут достаточно поворачиваться на длинной базе, которая потребует угол раза в два больший.
Не все подойдут.
А еще у доноров как правило над первым колесом есть часть привода, а у модели там пол кабины машиниста. Жалко его терять...
Терять его придется, т.к. у большинства телег именно спереди привод. Телега от 218 нормально отклоняется, маленькие радиусы все проходит очень хорошо.
С уважением,
Иван

У Bachmann с этим получше, торчит только круглая "цапфа", свободного места навалом и для кабины и для грузиков над тележкой. Радиус поворота ограничен только юбкой кузова, и пропилом рамы. Кажется у Бахмана из серии GP был лок с меньшим диаметром колесных пар, сейчас не вспомню какой.

---------- Сообщение добавлено в 01:35 ---------- Предыдущие сообщение было в 01:26 ----------

Сообщение от Alex_S

Между вагонами планируется токопроводящая сцепка, тоже Роко.

Ну тогда с токосъемом задней тележки можно не заморачиваться, для надежности можно докидать электролита в моторный отсек.

[Alex_S]

На форуме есть еще темы по обмоторке этой модели.
ДР1А-197
Иван, тут и ваша модель засветилась: http://forum.modelldepo.ru/showpost....8&postcount=24
Установка ходовой BACHMANN на ДР1А
тут над корпусом довольно круто поиздевались...

[Alex_S]

Пожалуй самый трудоемкий процесс - фрезеровка рамы с целью замены узла заводской сцепки на пластиковую площадку, к которой будет крепиться роковский механизм "курцкупплунга". Все руками - пилки, надфили, сверла... Вместо вырезанного узла ставлю площадки из черного листового пластика и приклеиваю модельным клеем для пластика (Звезда). Затем по заранее сделанному шаблону высверливаю отверстия для крепления роковского узла.

[Alex_S]

Подготовка ложемента для установки мотора. Все из листового пластика и пластиковых профилей. И еще сделал новый кардан. Сначала "ушки" кардана сделал из круглого пластикового профиля 1 мм - не выдержал испытания, ушки срезались. Заменил на латунный пруток.

[Alex_S]

И слегка переделал токосъемную тележку моторного вагона. Лепестки токосъема сделал только с одной стороны, где изолированное колесо; токосъем с другого рельса через конусные подшипники колпар и через шкворень тележки (так кстати сделано у прицепных вагонов).
Ходовые испытания показали устойчивый токосъем телеги. Катается довольно легко, в отличие от штатного токосъема, который значительно притормаживал движение.
Катал почти час. С новым мотором шум стал значительно меньше, пожалуй даже ниже среднего уровня звукового декодера, так что с ним вполне можно жить. Но на высокой скорости уровень шума значительно повышается из-за шумного привода штатной тележки. Ну да ладно, с этим можно жить: на моем макете быстрое движение не практикуется.

[Ершов Эдуард]

Сообщение от Alex_S

переделал токосъемную тележку моторного вагона

А нет ли возможности изменить форму токосъемных лепестков так, чтобы они скользили по колесу как можно ближе к ступице ? ИМХО, тормозящий момент будет тем меньше, чем дальше будет точка трения от наружного края колеса.

[Alex_S]

Сообщение от Ершов Эдуард

А нет ли возможности изменить форму токосъемных лепестков так, чтобы они скользили по колесу как можно ближе к ступице

Технически наверное да, либо вырезать, либо найти... Но не знаю где достать подобный материал. Сейчас я задействовал лишние детали из набора токосъема от Тиллиг, там есть прямая деталь с отверстиями для токосъема с оси. Этот набор отлично подходит для наших вагонов (евротрейн, тиллиг и т.д.), при монтаже эта деталь не используется.
А где еще взять тонкую "фосфорную бронзу"? И чем вырезать, что б получилось ровно без деформации?

[RTF82]

Сообщение от Alex_S

а где ещё взять бронзу

А почему не тут?
https://prodiel.ru/metall/bronza/bro...entaprovoloka/
С уважением,
Павел.

[Alex_S]

Сообщение от RTF82

А почему не тут?

А это именно та "фосфорная бронза" которую используют для токосъема?
А как ее фигурно резать, не подскажете? или лучше травить, как радиоплаты?

[Ершов Эдуард]

Для токосъема такая бериллиевая бронза, похоже, тоже должна подойти, - наверное толщиной 0,15 или 0,2 мм самая подходящая. Хотя чаще в связи с токосъемом упоминается фосфористая бронза, а не бериллиевая. В наших краях продается именно фосфористая, и, судя по описаниям, она не склонна к потускнению и окислению поверхности (что, конечно, является достоинством, хотя она может неуместно блестеть на тележке, и желательное такую бронзу подкрасить-приглушить).

https://micro-modele.fr/fr/525-plaqu...ze-phosphoreux

https://www.conrad.fr/fr/p/tole-reel...-s-220657.html

https://fr.fechtner-modellbau.de/mat...50mm-federhart.

Травить ее я не пробовал, но продавец, у которого я на выставке купил лист подобной бронзы, уверял меня, что травить ее точно МОЖНО. В подтверждение своих слов он показывал мне на прилавке аналогичную бронзу, уже заламинированную УФ-фоторезистом, - готовую для УФ-экспозиции и травления.

Ножницами, конечно, ее резать плохо, потому что ножницы создают напряжения в материале, создавая волны и искривления краев тонкого листа. Поэтому травление или вырубной штамп - наверное, единственно пригодные способы. Может быть, сгодится лобзик со сверхмелкими зубьями.

Но с другой стороны, я бы не зацикливался на том, что токосъемная пластина должна быть непременно ЦЕЛЬНОЙ и непременно ЛИСТОВОЙ. Это в условиях серийного производства хорошо использовать такую листовую бронзу, потому что один раз сделал вырубной штамп, и делаешь сотни и тысячи одинаковых деталей, и устанавливаешь в одинаковые гнезда в одинаковых тележках. А в авторской модели можно потратить время на токосъемы "по месту".

Я для своих моделей выбрал не листовой токосъем, а проволочный. Например, можно аккуратно разогнуть плоскогубцами стандартную пружину из стальной проволоки (допустим 0,2 мм), или гитарную струну (хотя струна может хуже паяться, если она с гальваническим покрытием). Два кусочка такой проволоки можно напаять под нужными углами в нужных местах на центральную листовую часть заводского токосъема (или на вырезанную из латуни пластинку нужной формы и размера). Получится "композитный" токосъем, не требующий фигурной резки фосфористой бронзы, и позволяющий любые размеры, углы, и любые зоны контакта токосъема и колеса.

Такая стальная проволока упруго скользит по колесу, не изнашивается. Одно требование: проволока должна скользить по колесу не концом, а гладкой боковой стороной. Потому что модельные колеса часто делают из довольно мягких материалов (латунь, нейзильбер, дюраль), который твердая стальная проволока острым концом "прогрызет", как резец в токарном станке.

[RTF82]

Сообщение от Alex_S

для токосъёма

Бериллиевая бронза, как справедливо отметили выше. По ощущениям чуть менее упругая чем «штатная» фосфористая.
Использовал 0.08мм. Резал ножницами, не в промышленном количестве. Изгибалась конечно. Для кустарного применения сойдёт и без вырубки.

Сообщение от Ершов Эдуард

стальная проволока

Идея с «композитным токосъем» очень понравилась. Гитарные струны хорошо с паяльной кислотой паяются. Промыть потом и все. А ещё лучше пружинки от 3.5 дискет. Потом бронзовая пластинка с выпуклостью на конце. Спасибо.
С уважением,
Павел.

[AlexK]

Токосъем из стальной проволоки - надо посмотреть старые пикошные Е69 или VT135 к примеру. Шикарно работает, вот уже полвека.

Что касается фосфористой или бериллиевой бронзы - по опыту, фосфористая получше будет. Они обе травятся на ура, если что. Но фосфористая досьше держит упругость и приданную форму.