определение номинала электрического компонента и ремонт декодера своими руками

Программка для определения номинала резисторов и конденсаторов по цветной маркировке даже если в следствии прогара или повреждения ее.Очень проста и пригодится не только докам электроники но и начинающим.Не требует инсталяции просто скачать и открыть с сохранением.

По просьбе участников форума продолжу тему.Как распознать какой элемент стоит на плате.Среди разноообразия и одновременно однообразия форм электронных компонентов в смд технологии трудно понять без прибора что же такое выгорело или не догорело или что же стоит такое?Например плата локомотива.На ней в основном стоят пассивные элементы дросселя(на вид как резисторы)конденсаторы тоже могут быть полосатыми.Смотрим по дорожкам-если последовательно-значит дроссель или резистор,паралельно- конденсатор,как правило в большинстве плат не ставят микросхем.
Декодер.Возьмем простой китайский на примере.Любой декодер в дсс имеет диодный мост -обычно это 4 массивных по отношению к другим компонентам (обычно черногоцвета) прямоугольника с черточкой у края которая указывает полярность подключения.Далее конденсатор,такой же прямоугольник может быть одного цвета с диодами или желтый так же с черточкой но включен он паралельно выходам диодного моста-на нем как бы заканчивается основной блок питания декодера.Для питания "мозга,а это микроконтроллер обычно pic 12f629(в разных декодерах разные) нужен стабилизатор обычно микросхемка на 5 вольт стабилизации имеет разные формы прямоугольную и усеченного циллиндра но тут проще уже есть маркировка или стабилитрон формы от квадратной до круглой с полосками или с цыфрами например 5,1-это то напряжение которое он стабилизирует.
Микроконтроллер,12f629 это программируемая микросхема с встроенным внутренним генератором 8 лапок выводов и вокруг нее обвязка из резисторов конденсаторов.
Выходные ключи рямоугольной формы с надписями, выглядят как микросхемы,для усиления сигнала с микроконтроллера.
Хочу обратить на маленькую но очень важую вещь- резистор который связан с микроконтроллером и входной цепью диодного моста.Через него проходит вся информация посылаемых команд с пульта управления через рельсы и поэтому что бы не сжечь вход у микроконтроллера его номинал сопротивления очень большой.Уход этого номинала в большую сторону(чем грешат эти резисторы)означает потерю информации на микроконтроллер и декодер работать не будет,но про это далее.
Теперь если есть небольшое представление о главных цепях декодера и умение работать с паяльником и тестером можно выявить причину прикинувшегося трупиком декодера.
Создать тему ремонт декодера своими руками??

[technik]

Сообщение от GOGA

Создать тему ремонт декодера своими руками??

Еще спрашиваете! КОНЕЧНО НУЖНО!

Для ремонта декодера требуется хотя бы начальное представление о электронных компонентах,умение держать паяльник,умение работы с тестером хотябы китайского производства,тонко заточенное жало паяльника и желательно пару(с плоским жалом),шило или иголку,флюс- спиртовой раствор канифоли,спирт,тестер-цифровой или аналоговый(стрелочный)кому как,острое зрение,линза или микроскоп,кисточка.
Методика такова-если у декодера частично что то не работает то некоторые пункты можно упустить перейдя к проверке определенного места,если вообще труп то начинать надо с самого первого пункта.
1.Если Вы точно определили что виновник неисправности модели является декодер! нужно прежде всего определить визуально на предмет прогаров,отрыва или скола элементов для этого надо вскрыть термоусадку в которой он находится.Бывает что элемент грелся сильно и покореженная термоусадка это покажет.
2.Осматриваем тчательно декодер с обеих сторон уже через увеличительное стекло или микроскоп.Наличие потемневших дорожек указывает что в этой цепи сто то сильно грелось и бывает что дорожка просто перегорела,отслоилась.Внимательно осматриваем наличие непропаев(на пайке видны темносерые полоски-трещинки и помните как тчательно Вы осмотрели декодер от этого звисит 50% успешного ремонта.
3.Провода-бывает что не все жилки пропаяны как следует или просто провод залит припоем вместе с изоляцией и контакт закончился в следствии большой нагрузки-аккуратно пропаять их с флюсом -лишняя гарантия хорошего контакта.Прозваниваем тестером каждый провод от разъема до декодера на омах.
4.Если заметили отвалившийся элемент не стоит спешить водрузить его обратно-надо выяснить причину.Обычно отваливаются смд резисторы-меряем их на соответствие номиналу.Маркировка смд резисторов такая: если вы видите что на нем написано Например, маркировка 513 означает, что резистор имеет номинал 51×10 в степени3 Ом = 51 КОм.Соответствует и не сломан осматриваем место где он находился и если там нет остатков контактов от него смело впаиваем его-для этого:
наносим флюс кисточкой по всей площади места и с помощью иголки выравниваем положение элемента по отношению к припаиваемым точкам паяльником облуженным но без лишнего припоя(на паяльнике не должно висеть припоя!!!!)придерживая резистор или другой какой либо смд элемент иголкой.
5.Если все на месте и никаких прогаров не видно (черные точки на микросборках и микросхемах отсутствуют) тут 2 варианта-первый слетела прошивка микроконтроллера,второй внутренний обрыв какого либо элемента и сначала пойдем вторым путем-будем искать этот злосчастный объект.
6.Декодер имеет свой "блок" питания и проверку надо начинать с него как и при ремонте другой аппаратуры.Проверяем диодный мост тестером на омах на наличие обрыва в каждом диоде,"утечки" или пробоя.Нашли -выпаиваем трупик.Чем же заменить?конечно можно взять его с собой в магазин и купить такой же-идеальный вариант если в магазине Вам продавец весело улыбнулся и пошел доставать детальку из ячейки.Если же все плохо и вобщем ну никак.....обратите внимание на материнские платы или другие устройства компьютерной техники.Как подобрать?Ну вопервых размер-влезет ли он туда,во вторых что это за диод который вы нашли?Посмотрите в какой цепи допустим материнской платы он стоит в питании-есть вероятность что подойдет.Провеяем диод на работопригодность смотрим как маркируется,лезем в инет-находим характеристики.Сумма всех токов на выходах декодера будет достаточно(из практики)для выбранного диода,если больше-это еще лучше.
7.Если с диодный мост Вы починили не спешите радоваться нужна проверка дальше впрочем это на Ваше усмотрение.Если с диодами все впорядке нужно проверить конденсатор(если есть) и далее стабилизатор питания микроконтроллера.Для его проверки можно подать питание на декодер и померять напряжение на выходе стабилизатора и входе питания микроконтроллера(для этого лезем в инет смотрим даташит микроконтроллера а также типовую схему включения)относительно "корпуса"или минуса декодера после диодного моста.Если напряжение сильно отличается переходим к выявлению неисправного компонента стабилизатора.Но тут есть 2 но:если напряжение на стабилизаторе сильно заниженно то есть вероятность что неисправность в микроконтроллере может- сильно греться, если завышено -однозначно- стабилизатор и в обоих случаях может быть микроконтроллер уже убитый.
Но и бывает что "мозг" все таки остался жив и выдержал все издевательства над ним что бывает очеь часто.
8.Если все питание проверено и все напряжения в норме проверьте "информационный"резистор вход у него берется с цепи до диодного моста,в его цепи может быть ответвления но всеравно пройдитесь тестером до входа в микроконтроллер,сопротивление резистора должно быть очень большим(у разных декодеров по разному)и ухода от номинала не должно быть.
Далее я буду редактировать и добавлять данный пост,надеюсь что кому нибудь будет полезно.задавайте вопросы,указывайте на ошибки так как писалось руками.

[wowage]

А будет ли продолжение или...

[Copyman]

Сообщение от wowage

А будет ли продолжение или...

А в целом методика рассказана полностью... Остальные моменты не вошедшие в описание надо рассматривать отдельно в каждом конкретном случае...

Позже по конкретнее на часто встречающихсяслучаях.

Продолжу тему.
9.Микроконтроллер.Это мозг декодера и не смотря на разнообразие их можно поставить в одну линию осуществляемой задачей которого является управление.У более дешевых декодеров микроконтроллер естественно дешевле и выходных функций меньше.Нужно запомнить одно НА МОЩНОСТЬ ДЕКОДЕРА МИКРОКОНТРОЛЛЕР НЕ ВЛИЯЕТ!!!.Влияние на мощность оказывают только выходные силовые компоненты.Каждый микроконтроллер имеет как выходы так и входы,питание и "вшитую" программу по алгоритму которой зажгаются фары,работает расцепитель,управляется двигатель.Взависимости от производителя микросхемотехника и "обвязка"тоже разные.Одни имеют встроеный генератор,другие внешний(кварцевый резонатор)третьи и то и другое.Вот на этом я остановлюсь по подробнее.Упустим тот момент когда генератор встроенный(можно узнать в даташите к микросхеме)или определить визуально по плате декодера.Видов кварцевых резонаторов от смд(бело-грязного цвета) до металлических вертикальных прямоугольников,от циллинрических(часовых) до ромбовидных.Для чего он?С него снимается частота нужная для работы микроконтроллера-это как кардиостимулятор для сердца.И если по каким либо причинам "кварц" умер естественно работать микроконтроллер не будет.Как выявить его работоспособность, в просторах инета описания достаточно и на это заострять внимание не буду.Каждый кварц имеет определенную частоту и уход от номинала в меньшую или большую сторону-это тоже неисправность и если есть под рукой кварц с таким же номиналом лучше и быстрее просто заменить на заведомо исправный.У кварцевых резонаторов в цепи есть конденсаторы которые так же могут течь и их проверка иногда дает положительные результаты.
Кварц исправен,питание подается,"информационный резистор жив,обвязка цела-декодер все равно не подает признаков жизни.Как вышеупомянуто что в микроконтроллере имеется прошивка тоесть программа.
10.А теперь о самом как на мой взгляд самым нехорошем моменте это восстановление программы,без нее декодер простая железяка ни на что не способная.Если прошивка все же слетела(из вывода по ремонту)определяем какой тип микроконтроллера у Вас уже отпаянный в руках.Одноразово программируемый или многоразовый.Существенных разниц в многоразовости программитрования как бы нет единственное что многоразовый можно несколько раз "заливать"одноразовый-в мусорное ведро.Считываем программу (для некоторых микроконтроллеров программатор собирается на "коленке")Обращаем внимание на считывание-оно может не происходить по причине установки флага запрета на считывание-здесь все печально.Значит надо брать где то программу,новую микросхему и прошивать-другого пути нет.Обычно производитель декодера устанавливает запрет на чтение(маркетинговый ход так как программа стоит денег).Но если же программа для контроллера у Вас есть шьем микросхему,впаиваем и наслаждаемся работой декодера,обычно это занимает 1,5 -2 минуты.
Но есть сейчас "примочки"которые позволяют читать,править программу,программировать контроллер не выпаивая его и это тоже стоит денег.Я ими не пользуюсь так как считаю что меод "по старинке"более надежный.
Добавлю из опыта:как то у меня случилась беда по своей тупой нерасторопности спалил несколько декодеров "истинно желтого" происхождения.Восстановил "железо",а вот с программой туго.Брал разные,заливал-что то да не работает-не программист я.Так и лежат-ждут своего часа.
Для продолжения темы жду наводящих или интересующих вопросов на которые с удовольствием отвечу.

Вот еще решение одного немаловажного вопроса часто проскакиваемого на форуме:Как и куда установить доп конденсатор?Поясню дополнительный конденсатор ставится для того чтоб на проблемных элементах пути модель не вставала как вкопанная а продолжала движение.
1.Конденсатор ставится после диодного моста в паралель штатному и емкость будет суммироваться.
2.Чтобы небыло резких перепадов питания на микроконтроллере можно подпаять конденатор еще один к питанию самого микроконтроллера,тогда команды посланные на декодер не пропадут гарантированно.
3.Какой конденсатор?Любой электролитический с рабочим напряжением 25 вольт,который влезает в Вашу модель самой максимальной емкостью.

[Alex_S]

1.Если кондер большой емкости, или много локов с кондерами, есть большая вероятность получить перегруз выхода станции. Емкости от 470 мкф рекомендуют подключать через комбинацию параллельных сопротивления и диода - что бы ток заряда тек через сопротивление (в районе 100 Ом), а заряд в обратную сторону отдавался через диод (например 1N4007).

2.А вообще-то тема иногда раскрыта в декодерных мануалах, а на некоторых есть либо удобные контактные площадки для подпаивания проводов, либо готовые провода. Пример - Zimo, причем в современных уже есть встроенная комбинация резистора/диода, т.е. можно подключать конденсаторы напрямую.

Для увеличения емкости конденсаторы можно соединять параллельно - иногда из-за ограниченного места легче вставить 10 кондеров по 470 мкф, чем один на 4700 мкф (это "бочка" приличных размеров).

Очень замечательное дополнение.Делитесь пожалуйста своим опытом-я думаю что тема довольно серьезная.Просьба если есть фото выкадывать по конкретно данной модели декодера,как проводился ремонт,"апгрейд" в которые не лазил.Иногда интересно знать про особенности разных девайсов.Может есть кто с программами для прошивки на ты-можно создать темку,только не надо ссылок.

[Copyman]

Сообщение от AlexK

Быстрее заряжается и может отдать бОльший импульсный ток в нагрузку.

Это еще почему? Теоретическое обоснование есть?

[technik]

оффтопик

Сообщение от AlexK

Теоретическое есть, но я его не помню.

+1

[Mixalich]

Спасибо GOGA за эту тему! Жаль только, что я ее раньше не прочитал. У меня уже с пол годика Digitrax DS64 подпаленный ожидает своего ремонта. Поскольку я с электроникой далеко на " вы" (с нуля что-то простенькое и строго по схеме я еще могу собрать, а вот произвести ремонт -увы), то поэтому за ремонт даже и не думал. В выходные попробую его реанимировать, благо подробная инструкция уже есть!
С PAndreym пытались его привести в чувства, но результат не очень. Первый и второй каналы вообще не поддаются программированию, 3 и 4 хоть как то подают признаки жизни, но корявенько. Вернуть декодер к заводским установкам тоже не получается. Кроме того обычный резистор на плате сильно греется. Вот такие симптомы!

Сообщение от Mixalich

Кроме того обычный резистор на плате сильно греется. Вот такие симптомы!

поясните что за резистор?их у вас 2 одинаковых?Фото если можно его выложите.Попробуйте проверить на утечку или обрыв на всех 4 каналах.

[Mixalich]

да, только три одинаковых резистора. Про второй точно сказать не могу на сколько он греется по сравнению с первым. Стоят они в вертикальном положении. Сейчас под рукой декодера нету, фотки смогу сделать завтра.

Левый резистор греется больше и быстрее (через минуту начинается плавится кожа на пальцах), два другие резистора греются в два раза меньше. Но все равно это не нормально! При замере сопротивления левый резистор - 22 Ом, верхний правый 7,5 Ом, нижний правый - 22 Ом. Верхние два резистора в цепи подключены последовательно.

[Mixalich]

Sorry, забыл про фотки:

Сообщение от Mixalich

Левый резистор греется больше и быстрее

Не попадался мне такой зверь.Скорее всего проблема в выходных ключах это 8 микросхем по 8 ножек.Еще вопрос а как Вы его подпалили по выходам или по питанию?С чего бы начал.Если по выходам:Куда идет питание от резисторов?по плате видно(плохо)наверно к ключам.Если к ним то:меряем быстро(так как греется)напряжение на резисторе, поочереди перерезаем скальпелем дрожки идущие к группе ключей(т.е 1 и 3 выводам микросхем в первом ряду от разъемов)так же меряем напряжение.резкое изменение напряжения в большую сторону с изменением температуры в меньшую сторону или одно из этого -пробой ключа от которого Вы отрезали дорожку.Просьба сделайте фото с двух сторон и покрупнее чтоб было видно что куда идет.Дальше в личку дабы не захламлять форум,результаты обнародуем.

[Mixalich]

Игорь, я и сам толком не понял как его подпопалил. Питание подключал в штатный штыревой разъев на плате, с рельс брал сигнал DCC и в разъемы trkA и trkB, привод Пеко тоже на его место: 1R, 1G и общий в P+. Вроде то и ошибаться негде. Еще один момент вспомнил: когда в последний раз его подключал, то привод сразу срабатывал ( не с пульта, а в момент подачи напряжения) и так он оставался в замкнутом положении (катушка привода постоянно была под напряжением). Может сей момент как-то наведет на мысли.
Фото смогу сделать только завтра (аппарат на работе забыл, был на зерновом терминале и устроил фотоссессию сооружений)

[ModelldepO]

Привод Пеко какой был?

[Mixalich]

PL10w на 1,2А

[ModelldepO]

Строчка из манула
The maximum power required by a single DS64 is 300ma at 14vdc.
При этом ни где не нашел упоминания о максимальной нагрузке на порт. Американцы короче. Думаю он просто не пераварил пеко

[Mixalich]

Не, в мануале написано что он рассчитан на приводы пеко, атлас и черепахи

Сообщение от ModelldepO

Думаю он просто не пераварил пеко

Однозначно надорвался.А проц скорее всего живой и не программируестя из за большого падения напряжения

[Mixalich]

Еще фотки декодера