Консоль-стенд (позже макет)

[AleksSF]

Сообщение от мистер И.К.С.

нормы конечно берём в частности NEM 102

NEM 102 это все-таки для строений. Я беру NEM 112/2 и NEM 301. Я для себя намерил следующее:

Кривые по 174 мм можно порезать, но я пока оставлю так.
Логика следующая:
При въезде на блок (ТД enter) скорость снижается до V_mid (~50%).
При движении по основному участку блока скорость снижается до V_min (~ 10-15%)
При въезде на ТД in полная остановка.
Если по какой либо причине лок или поезд проскочит и въедет на ТД стрелки, то стрелка окажется занятой.
ТД стрелки должен сообщать, что стрелка занята. Даже если ПС находится не на самой стрелке, а зашел за предельный столбик.
На моем плане стрелки выглядят иначе, но принцип такой.

[TTenkov]

Сообщение от AleksSF

ТД стрелки должен сообщать, что стрелка занята.

А что это значит в понятиях Rocrail? У Вас стрелка это отдельный блок? А если у Вас такая ситуация: на верхний путь прибывает состав, а с нижнего отправляется. Стрелка будет заблокирована его маршрутом, по стрелке едет "нижний" состав, токовый датчик стрелки срабатывает. Что это дает в итоге?
То есть, как Rocrail поймет, чем именно занята стрелка. Случайно попавшим на него локомотивом или двигающимся по ней составом? Все эти "выкрутасы" хороши только для того, кто хорошо знает Rocrail.

[Alexmit]

Сообщение от TTenkov

А что это значит в понятиях Rocrail? У Вас стрелка это отдельный блок?

Стрелка, не отдельный блок, а отдельный датчик, который не даст перевести стрелку если он занят.
Соответственно маршрут не соберётся и состав не отправиться.
Так же этот датчик указывается в маршруте на вкладке датчики - это для случая если стрелку по тем или иным причинам переводить не надо.

Сообщение от AleksSF

Логика следующая:

По логике всё правильно. А по расстояниям на пределе.
У меня на прямой: стрелка + 55203, изостык, 55200, изостык, далее средняя часть.
Боковой делал флексом с соответствующими расстояниями под изостыки, даже чуть больше.

[AleksSF]

Сообщение от Alexmit

У меня на прямой: стрелка + 55203, изостык, 55200, изостык, далее средняя часть.

Я для себя определял предел меньше которого нельзя. В реальности наверно буду делать как у вас, а на возвратной петле наверно и длиннее. Спасибо за поддержку.

---------- Сообщение добавлено в 15:12 ---------- Предыдущие сообщение было в 15:02 ----------

Сообщение от TTenkov

Все эти "выкрутасы" хороши только для того, кто хорошо знает Rocrail.

Во-первых, как уже не раз говорилось датчиков много не бывает. А изолированные участки всегда можно соединить. Сложнее резать потом.
Во-вторых, я еще плохо знаю RocRail, но стремлюсь его изучать.

[TTenkov]

Сообщение от AleksSF

Во-первых, как уже не раз говорилось датчиков много не бывает. А изолированные участки всегда можно соединить. Сложнее резать потом.

Ну, тогда весь макет надо сразу порезать на тридцатисантиметровые кусочки
В том и есть талант проектировщика, чтобы сделать не максимально возможное, а необходимое и достаточное количество токовых участков. Хотя здесь имеется определенная прелесть железнодорожного моделизма - тут каждый сходит с ума по своему и строит свой собственный мир

[AleksSF]

Сообщение от TTenkov

В том и есть талант проектировщика, чтобы сделать не максимально возможное, а необходимое и достаточное количество токовых участков.

Одно дело когда проектируешь на заказ, сделал все по техзаданию и порядок. Другое дело для себя, появляются новые идеи и желания.
Хотел бы посмотреть на дачника, который за 2-3 года построил дачу и потом живет на ней лет 20 ничего не переделывая.

[Rebel]

оффтопик

Сообщение от AleksSF

Хотел бы посмотреть на дачника, который за 2-3 года построил дачу и потом живет на ней лет 20 ничего не переделывая

это вопрос того, сколько было денег в начале, имхо))

[bluxer]

Сообщение от AleksSF

Хотел бы посмотреть на дачника, который за 2-3 года построил дачу и потом живет на ней лет 20 ничего не переделывая.

Я бы тоже. Средняя продолжительность "ничегонеперестраиванья" 2 года. Потом начинается доделывания, переделывания, улучшения и реконструкция. И количество денег в начале стройки не имеет никакой роли. Если речь идет о дачнике

[AleksSF]

В итоге пока решил делить так:

[Alexmit]

Сообщение от AleksSF

В итоге пока решил делить так:

Только не приклеивайте рельсы пока не погоняете в автоматическом режиме.

[AleksSF]

Сообщение от Alexmit

Только не приклеивайте рельсы пока не погоняете в автоматическом режиме.

Я пока даже подложку ложить не буду. Кстати, а как вы крепите рельсы на фанеру ?

И как лучше подводить DCC сигнал к изолированным участкам. Подпаиваться к рельсам или подпаиваться к соединителям.

[Alexmit]

Сообщение от AleksSF

Кстати, а как вы крепите рельсы на фанеру ?

Гвозди от ROCO.

Сообщение от AleksSF

И как лучше подводить DCC сигнал к изолированным участкам.

Я использую Tillig 85506. Обжимаю на рельсе и потом пропаиваю.

[Saddam]

Сообщение от AleksSF

Кстати, а как вы крепите рельсы на фанеру ?
Подпаиваться к рельсам или подпаиваться к соединителям.

Саморезы 2 или 3 мм, гвозди нужно забивать и сложнее вынимать.
Я изолированные паял к рельсам, снизу между шпалами, а сплошной рельс к соединителям - один провод на несколько секций.

[bluxer]

Сообщение от AleksSF

Кстати, а как вы крепите рельсы на фанеру ?

Способов много. Я применяю следующий: на подложку или на фанеру-без разницы, креплю разложенный рельсовый материал через шпальный ящик саморезами 3Х10 с шайбой, контролируя усилие затягивания, чтобы ненароком не повредить шпалы. Все таки гвозди-это моветон, ибо:
а) шумно;
б) небезопасно;
в) можно ненароком поломать шпалы или деформировать рельсы.

Сообщение от AleksSF

даже подложку ложить не буду

Класть

[Alexmit]

Сообщение от Saddam

и сложнее вынимать.

Так не надо до конца забивать. Если предполагаете вытаскивать.

[Saddam]

Сообщение от Saddam

Саморезы 2 или 3 мм,

Сообщение от bluxer

саморезами 3Х10

Ещё ремарка, саморезы "сырые" либо жёлтые либо белые, последние предпочтительнее.

---------- Сообщение добавлено в 13:54 ---------- Предыдущие сообщение было в 13:53 ----------

Сообщение от Alexmit

Так не надо до конца забивать.

Есть шанс словить редуктор телеги

[Alexmit]

Сообщение от Saddam

Есть шанс словить редуктор телеги

А у вас редуктор ниже головки рельса?

[TTenkov]

Сообщение от AleksSF

Кстати, а как вы крепите рельсы на фанеру ?

Обычный гвоздь (ТЭКС или сапожный, какой больше понравится). Длиной 10 - 12 мм. Но не забиваю, а вдавливаю в фанеру. При забивании что-то можно и повредить случайно.

[Yaro]

а вариант приклеивания шпальной решетки к подложке (хоть на ПВА, красный, момент, хоть на титан) не рассматриваете?

[Rebel]

Сообщение от AleksSF

как вы крепите рельсы на фанеру

я прикупил у китайцев саморезы 1х6 и 1х8 мм
в моем случае, правда не фанера, а пластиковые вставки под рельсами, но для фанеры думаю тож пойдет

[bluxer]

Сообщение от Yaro

а вариант приклеивания шпальной решетки к подложке (хоть на ПВА, красный, момент, хоть на титан) не рассматриваете?

Смотря какая технология применятся. Во-первых, у автора вопроса, ЕСЯПП, есть необходимость "обкатать" схему и само решение консоли. То есть, предусматривается последующий демонтаж. А во-вторых, когда РШП легли на предназначенное на макете (консоли, модуле) место, после закрепления РШП производится отсыпка балласта. И вот тут то балласт схватит РШП намертво. После этого удаляются монтажные саморезы и в освободившиеся шальные ящики досыпается балласт и доливается спиртовым (или водным-кому как нравится) раствором ПВА. Я, к слову, свои модули когда делал, РШП крепил при помощи черных саморезов 4,5х25, а вместо шайб использовал силовые клеммы от контакторов-плоские и площадь большая, для колеи 45 мм самое то. Конечно, для разных масштабов разный скобяной материал, но принцип одинаковый: саморез с шайбой в шпальный ящик с контролем затяга (на глаз разумеется, и на усилие), шайба, чтобы не поломать шпалу, потом работа с РШП (отсыпка, рихтовка, исправление-да что угодно), а после, когда всё выполнено-демонтаж крепежа. Из 10 мною сделанных модулей в разных масштабах - на всех применялась данная технология. А все эти молоткозабивания и клеиприлепания-от лукавого.

---------- Сообщение добавлено в 14:00 ---------- Предыдущие сообщение было в 13:58 ----------

Сообщение от Rebel

но для фанеры думаю тож пойде

Подойдет, только придется в отверстие шпалы закручивать, а это не есть гуд. Но, как говорится, хозяин-барин

[Rebel]

Сообщение от bluxer

а это не есть гуд

имхо наоборот это гуд, чем не гуд-то?

[bluxer]

Сообщение от Rebel

имхо наоборот это гуд, чем не гуд-то?

Во-первых, диаметр отверстия меньше 1 мм и эти ваши тонкие саморезы раздолбят отверстие. Во-вторых, завинчивать такие саморезы, особенно в фанеру-дело не самое легкое. И в третьих, если вы их не планируете удалять после отсыпки, они будут нелепо торчать из шпал, что не соответствует действительности.

[McSIM]

Сообщение от AleksSF

Кстати, а как вы крепите рельсы на фанеру ?

Мне по кайфу пришлись саморезы PIKO 55298. Они d=1,4 мм, я предварительно сверлю отверстие d 1 или 1,2 мм. У меня фанера не используется, но в неё я бы засверлил 1,2 мм.
Классный метизик, малозаметный, много раз вкр/выкр и относительно не дорогой.

---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущие сообщение было в 16:50 ----------

Сообщение от bluxer

диаметр отверстия меньше 1 мм

По схеме у него вроде как PIKOвские рельсы, а в них PIKOвские саморезы на-ура.

PS На сайте они почему-то светлые, на самом деле они ЧЁРНЫЕ

[Rebel]

Сообщение от bluxer

Во-первых, диаметр отверстия меньше 1 мм и эти ваши тонкие саморезы раздолбят отверстие. Во-вторых, завинчивать такие саморезы, особенно в фанеру-дело не самое легкое. И в третьих, если вы их не планируете удалять после отсыпки, они будут нелепо торчать из шпал, что не соответствует действительности.

1) не знаю где как, а в пеко они прекрасно заходят ничего не раздалбывая, видимо там 1мм+ отверстие
2) имея нормальную отвертку (под размер саморезов, а не вдвое больше которая проскальзывает и разбивает головку) это легко, цена отвертки 80р, а если вооружиться сверлом ~0.7мм то это становится очень легко
3) черные саморезы практически не видны на шпалах, мой глаз не коробит точно, по желанию можно вкрутить потуже и будет совсем "заподлицо", а серебристые всегда можно краской мазнуть (тут многие любят красить рельсы)