Консоль-стенд (позже макет)

[McSIM]

На постоянку к пробке уже приклеиваю «Момент Кристалл прозрачный», причём не парясь к инструкции на тюбике - не мажу обе поверхности, наношу только на пробку и не выдерживаю 15 мин., главное изначально сильно прижать. Шпальную решётку не портит, при высыхании вообще не заметен, как будто рельсы просто лежат.

[Rebel]

Сообщение от bluxer

отверстия меньше 1 мм

специально для вас потрудился и сфоткал

старое пико (новое с виду так же)



новое роко



остального нет под рукой, но
в пеко примерно такие же
в тиллиге еще больше отверстия
и тд и тп

[Rebel]

Сообщение от McSIM

На постоянку к пробке

а пробку чем к основе приклеиваете?

[McSIM]

Сообщение от Rebel

а пробку чем к основе приклеиваете?

Намертво и не только пробку и пенополистирол к МДФ/ДСП, но и пробку к ПВХ!

[McSIM]

Это я на начальном этапе ещё много мазал, в последствии в 2 раза меньше, просто 2 полоски на расстоянии 1/3-2/4 ширины подложки друг от друга. Заметил, что главное, чтобы с краёв немного выдавилось или хотя-бы увиделось.

[Rebel]

Сообщение от McSIM

Намертво

вот в этом и проблема тк в соседней теме тут советуют на резиновый клей, чтоб было не намертво а немного пластично и не барабанило (точнее меньше барабанило)

[McSIM]

Сообщение от Rebel

чтоб было не намертво а немного пластично и не барабанило (точнее меньше барабанило)

Эта тема здесь во многих ветках всплывает, на вкус и цвет...
Что имеем:
- основа, любая (фанера, ДВП/ДСП, ПВХ и т.п.);
- к ней намертво приклеена пробковая подложка;
- рельсы намертво приклеенные к пробковой подложке с другой стороны.
Между двумя намертво приклеенными материалами 4 мм пробки - это ЧТО? Это чтобы не барабанило!
Да и не фига там не барабанит и с пробкой и без пробки, только стук колёс как положено на стыках, а со звуком и его не слыхать. Во всяком случае мне по-барабану), пробку, как и многие, использую исключительно для высоты призмы.
Не понимаю какой эдакой беззвучности хотят некоторые добиться!

[Yaro]

Сообщение от McSIM

Да и не фига там не барабанит и с пробкой и без пробки, только стук колёс как положено на стыках, а со звуком и его не слыхать. Во всяком случае мне по-барабану), пробку, как и многие, использую исключительно для высоты призмы.
Не понимаю какой эдакой беззвучности хотят некоторые добиться!

+

кстати пробку можно и на пвх клеить, хорошо держит

[AleksSF]

Сообщение от Saddam

Я изолированные паял к рельсам

А чем паяли, кислотой или флюсом.

[McSIM]

Сообщение от AleksSF

А чем паяли, кислотой или флюсом.

Я всё паяю кислотой - проще и шпальная решётка меньше подвергается температуре, припой аккуратно и нарядненько растекается. После пайки протираю ватной палочкой смоченной в спирте (обильно).
Первые пайки делал больше года назад. каких-либо эксцессов не замечено. Да, наблюдал потемнения металла - снизу фиг с ним, с боков закрасилось)

[TTenkov]

Сообщение от AleksSF

А чем паяли, кислотой или флюсом.

Нейзильбер хорошо паяется обычным спирто-канифольным флюсом. В начале залуживаете рельс, потом припаиваете к нему проводник. Если боитесь поплавить шпальную решетку - используйте теплоотводы (пинцеты, например). Ну, или ватку, намоченную водой.

[AlexK]

Сообщение от TTenkov

Нейзильбер хорошо паяется обычным спирто-канифольным флюсом.

Угу. И пайка держится намертво. Из всех сплавов меди - пожалуй, наиболее прост в пайке, наравне с мельхиором. Лучше - только чистая медь паяется.

[Saddam]

Сообщение от AleksSF

кислотой или флюсом.

Как уже было замечено, кислота это лишнее, канифоль или простой канифольный флюс, можно на паяльную пасту, стыки ещё проще паять - чуть канифоли, нагреть и лужёным жалом всё намертво прилипает.

[AlexK]

Такое ощущение, что знаменитый философ Уильям Оккам родился не в Суррее, а в суровом Челябинске. Ну, или что челябинцам еще с детского сада принцип "бритвы Оккама" вдалбливают намертво еще в детском саду... "Не плодите сущностей сверх необходимостей!".

К чему паять с кислотой то, что прекрасно паяется без кислоты?

[RTF82]

Сообщение от McSIM

между двумя намертво приклеенными материалами слой пробки-это что?

Если намертво, то действительно ничего. А если поверх фанеры на резиновый эластичный клей один широкий слой пробки, а потом на тот же клей обязательно второй уже в качестве призмы , то разница сильно ощутима. Для меня, по крайней мере. Чем больше поверхности будет обклеено первым слоем пробки, тем лучше. Типа как на фото.

Иначе я бы не тратил месяц на отдирание приклеенной ранее сдуру на ПВА пробки по всему макету. Т.к. никакого толку от такой пробки не было, ес-но.
Хотя, кому как. Мне лично нравятся высокие частоты и от чистого цоканья колес на стыках я просто тащусь.
А крепил я сначала на гвоздики, предварительно надо было досверлить с тыльной стороны роколайна отверстия, потом насверлить через них фанеру, затем только воткнуть мм гвоздик. После засыпки балластом и сушки гвоздики вытаскивал.
Потом надоело и перешёл на саморезы, как было справедливо помечено Михаилом выше, главное, не передавить. А уж балласт все равно потом надо подсыпать.
Припаивался к рельсам неправильно, уже после предварительной укладки и пропайки стыков, аккурат сбоку от них. Потому и по-суровому, с кислотой. А надо бы к соединителям снизу. Хотелось все побыстрее запустить. Провода закрасились и засыпались , сильно без мелкоскопа не видно.
С уважением,
Павел.

[мистер И.К.С.]

Сообщение от TTenkov

Обычный гвоздь (ТЭКС или сапожный, какой больше понравится). Длиной 10 - 12 мм. Но не забиваю, а вдавливаю в фанеру.

можно швейные/канцелярские булавки гвоздики (головка вместо колечка на конце), они есть двух видов мягкое железо толщина 1.2-1.3 мм и закаленная сталь 0.7-0.8 мм, под оба вида лучше засверливать отверстия - легче входят в фанеру, если пенопласт то не нужно. Минус только один длинные 20-25 мм снизу фанеры нужно откусывать лишнее. Но плюс в том, что их можно не убирать, т.к. имитируют гвозди клейма https://parovoz.com/newgallery/pg_vi...LNG=RU#picture

Сообщение от AleksSF

Подпаиваться к рельсам или подпаиваться к соединителям.

к соединителям в крайнем случае, т.к. ослабевает со временем их контакт с рельсами, лучше напрямую к рельсам снизу или сбоку/снаружи - легче восстановить если оборвался провод.

Сообщение от Saddam

можно на паяльную пасту,

я давно купил баночку BS-10, припаяно несколько сотен точек, но даже половину не изрсходовал: Для пайки к рельсам нужно буквально пылинку на кончике зубочистки, припой прилипает мгновенно, даже дополнительно охлаждать рельсы не нужно, как и зачищать от излишков.

BS-10 - Паста паяльная активная (жир) 10 гр Остатки легко смываются бензином "Калоша" или изопропанолом. Состав: - Вазелин (основа) 80-90% - Парафин 6-9% - Цинк хлорид 4-6% - Аммоний хлорид 1-3% - Вода 2-4%

[bluxer]

Сообщение от мистер И.К.С.

я давно купил баночку BS-10

Вот, Костя, громадное спасибо за наводку, а то все эти кислотные и спиртовые флюсы нифига не для наших целей: первые надо очень аккуратно использовать, чтобы потом все коррозия не сожрала, а вторые паяют хреноватенько

[RTF82]

Сообщение от bluxer

кислотные флюсы

Чудес не бывает. Активный жир также потом вызывает коррозию, как и кислота и требует промывки после применения. Потому его тоже не используют в пайке печатных плат. А пропаивать стыки кислотой мне удобнее, т.к. Маленькая капелька затекает повсюду и пропаивается не только стык, но и сам соединитель. Потом, правда, фиг оторвёшь, если надо.. Только с паяльником. А вот для подпайки сбоку провода, согласен - удобнее жировая паста.
Я пользуюсь ещё индикаторный ТТ-гель , как для рельсов, так и для латуни. Но, не смотря на рекламу, все-таки промываю после. Особенно удобно им паять рельсы колеи 12мм.
С уважением,
Павел.

[Saddam]

Сообщение от мистер И.К.С.

BS-10, припаяно несколько сотен

Да есть такой, после него припой пристаёт к рельсам на ура, хотя и обычная нонейм паста справляется.
Ещё можно BGA пастой XG50, тупо намазал провод, приложил к рельсу и нагрел.

[AleksSF]

Сообщение от RTF82

А если поверх фанеры на резиновый эластичный клей один широкий слой пробки, а потом на тот же клей обязательно второй уже в качестве призмы , то разница сильно ощутима.

А никто не пробовал клеить подложку клеевым пистолетом. Он вроде не пропитывает подложку.

[RTF82]

Я не пробовал. ПВА не сильно пропитывает, местами максимум до полумиллиметра, убедился, когда отдирал пробку. Но он дубовый. А нужен именно эластичный клей. А полимер из термопистолета не является таковым.
Это как двигатель в машине установлен на резиновых подушках. Тут и вибро и шумопоглощение. А был бы такой полимер как в термопистолете?
С уважением,
Павел.

[McSIM]

Сообщение от bluxer

... чтобы потом все коррозия не сожрала

оффтопик

Мозг нарисовал такой сценарий:
Всепожирающая коррозия ползёт от первого места пайки с ускорением на каждом очередном стыке за пытающимся от неё уехать паравозиком с вагончиками. Но тщетно, вот она зацепила колесо последнего вагона, вагон разрушается, коррозия переходит на следующий вагон, а скорость поезда всё медленнее и медленнее, сопротивление в ржавых рельсах нарастает, местами контакт пропадает вообще...

[McSIM]

Год назад паял, уже даже больше. Кислотой, после протирал спиртом.
Не вижу ничего ужасающего.
Вопрос - зачем паять кислотой, если можно флюсом?
Да просто мне так удобнее, привычнее и аккуратнее получается.
Ещё со времён радио кружка в начале 80-х, когда впервые узнал о кислоте и попробовал.
Согласен, специалисты считают это не правильным, но я не спец и менять привычки, спустя 40 лет не вижу смысла.

[Saddam]

Сообщение от McSIM

Не вижу ничего ужасающего.

Зелень на стыках откуда?

[bluxer]

Сообщение от McSIM

Кислотой, после протирал спиртом.
Не вижу ничего ужасающего.

Это пока. Как пример: некий мастер (с нормальными руками, открытой душой и большого человеческого размера) был исполнителем некоего проекта, который предусматривал изготовление трех бригадных вагонов Pwg14 для колеи 45 мм в 32 масштабе. Мастер делал все очень хорошо, добротно (правда медленно, но Заказчик к этому был готов). Однако при пайке латунной модели мастер немного схалтурил (о чем, к чести мастера, он предупредил Заказчика и Заказчик знал об этом маленьком косячке): спаял труднодосягаемые детали с помощью кислотного флюса (даже не кислоты, заметьте). он все промыл водой с мылом, спиртом и прочими нейтрализаторами. Потом модель пошла в покраску другому мастеру. И пару лет все было хорошо. А потом в месте пайки началось цветение латуни и отколупывание краски, полетела петля двери, появились места поражения коррозией. Естественно, заказчик предъявил претензии мастеру: а х..ли?!! И тут мастер проявил такт и понимание, договорился с Заказчиком, что все поправит. И поправит, зная мастера, в этом нет никаких сомнений, Но! Впечатление от модели (недешевой, к слову), испорчено - раз, необходимо ехать к мастеру в туево-кукуево, чтобы он устранил косяки-два, потом договариваться со вторым мастером о подкраске (и терять на этом и время, и средства)-три. А все, пардон муа, из-за кислотного флюса. Поэтому лично ваше мнение конечно понятно, но лучше не допускать таких моментов. А для этого необходимо соблюдать технологию. И то, что вам лично фиолетово, основной массе моделистов и коллекционеров важно. Хотя, конечно, ваша точка зрения тоже имеет право на жизнь.