Освещение пассажирских вагонов

[wasd01]

Удивило разница питания у тебя и Дока. 1,5В как-то предпочтительней для вагона, а 12 - для зданий.

[peter]

Сообщение от wasd01

Удивило разница питания у тебя и Дока. 1,5В как-то предпочтительней для вагона, а 12 - для зданий.

Мои тож расчитаны на 12В , только начинают гореть уже при 1.5V , свет усиливается где-то до 7V идальше горит стабильно

[peter]

Сообщение от rocomotion

Неважно на сколько расчитан у них старт если они будут использоватся на цифре.Попробуй их к рельсам подключить и поиграй с полярностью,уж очень реультат интересен.

Хочешь , чтобы я их сжег Цифра ж вольт 18 ..нужно сопротивление и диод , пороюсь в закормах , найду потестю

[Doctor_MB]

....я пока поставил пробный кусочек из трех LED под здание. Светит уж очень ярко. Первый случай, что пришлось вешать еще дополнительные резисторы, чтоб яркость свечения ограничить. Жаль что эти планки поздно попались. В депо думаю свет переделать,там как раз яркость нужна. В портальном кране так же сменил прожектора "с ксеноновых", на теплый бело - желтый. Фото ближе к вечеру сделаю.

[peter]

Сообщение от Doctor_MB

....я пока поставил пробный кусочек из трех LED под здание.

Я в теме про подсветку зданий кинул фотку здания с этими ледами . Яркость можно регулировать , что мне и понравилось
http://www.modelldepo.ru/vb/forum/sh...?t=1774&page=9

[Doctor_MB]

Сообщение от peter

Я в теме про подсветку зданий кинул фотку здания с этими ледами . Яркость можно регулировать , что мне и понравилось
http://www.modelldepo.ru/vb/forum/sh...?t=1774&page=9

Это такие же LED (1:1) , как на упаковке ? При подаче питания "на прямую" - светят от напряжения - как на вольтметре ? Я все правильно понял ?

[peter]

Сообщение от Doctor_MB

Это такие же LED (1:1) , как на упаковке ? При подаче питания "на прямую" - светят от напряжения - как на вольтметре ? Я все правильно понял ?

Это такие же как на моей фотке (смотри страницу раньше) . Планка таже что и на вольтметре ..я на пальцах собрал и кинул д здание , посмотреть как будет ... замерял минимальное напряжение , но оптимальный свет для дома они давали где-то в районе 5 Вольт

[Sandro]

Сообщение от peter

Вопросы есть ?

Оочень интересно! Такие в вагоны подойдут

[H0TTestmaN]

Сообщение от Doctor_MB

Светит уж очень ярко

Можно сверху на "полоску" ставить "абажур" из полупрозрачного пластика - таким образом можно получить любой естественный свет, например, от пивных даст эдакий "будуарный" полумрак. Измятый абажур даст эффект неравномерного распределения по интерьеру (блики и тени).

[Doctor_MB]

Сделал работающие буферные фонари на 86 паровозе.

[Doctor_MB]

Сегодня доделал буферные фонари на паровозе ТО.
http://www.modelldepo.ru/gallery/sho...php?photo=7413
Хотел сделать "по науке",но скажу честно,один фонарь -коряво на модели выглядит в работе.

[Doctor_MB]

....и еще один Ть с работающими буферными фонарями.
http://www.modelldepo.ru/gallery/sho...php?photo=7419

[ModelldepO]

Игорь. А зачем вы ему прожектор налепили?

[Doctor_MB]

Сообщение от ModelldepO

Игорь. А зачем вы ему прожектор налепили?

..... машинисты жаловались,что плохо освещаться пути двумя фонарями, было принято решение поставить большую фару.

[Александр-FK]

Сообщение от Doctor_MB

..... машинисты жаловались,что плохо освещаться пути двумя фонарями, было принято решение поставить большую фару.

Что осветит лампочка мощностью 25 ватт* буферного фонаря в сранении с лампой в 500 ватт прожектора... .
оффтопик

*) прим. - Железнодорожные лампы в 60 ватт стали выпускать позднее. Но всё равно это не прожекторная мощностью 500 или 600 ватт.

[Doctor_MB]

Сообщение от Александр-FK

Что осветит лампочка мощностью 25 ватт* буферного фонаря в сранении с лампой в 500 ватт прожектора... .

Поэтому по просьбе предприятия была установлена еще одна фара головного света, сзади, и буферные фонари
http://www.modelldepo.ru/gallery/sho...php?photo=7423

Из технической литературы:
Паровозы серии "Ь" представляют собой линейку танк-паровозов, в основном с колесной формулой 0-2-0,0-3-0,0-4-0. К паровозам предъявлялось требование хорошего обзора, и способность паровой
машины работать одинаково эффективно как при движении передним ходом,так и задним. Каждое
предприятие заказывало такие паровозы исключительно под свои нужды,по этому паровозы серии "Ь"
не были стандартизированы.

Для моделистов это офигительный +,так как позволяет некоторые "вольности",а знатокам всегда можно сказать,
а докажи что было не так,как это сделано на моей модели ?
Буква "Т" добавленная перед "Ь" говорит лишь о том,что паровоз трофейный.

[Сергей]

Сообщение от Doctor_MB

Поэтому по просьбе предприятия была установлена еще одна фара головного света, сзади, и буферные фонари

Скажите пожалуйста, мне показалось, или на Вашей модели ТЬ буферные фонари с задней стороны горят красным огнем?

[Doctor_MB]

Сообщение от Сергей

Скажите пожалуйста, мне показалось, или на Вашей модели ТЬ буферные фонари с задней стороны горят красным огнем?

Да, я на всех своих моделях сделал буферные фонари - при движении в перед -сзади горят красным. Технически это не совсем верно. Должен гореть только один фонарь на паровозе или товарном вагоне,или три на пассажирских.
Но один фонарь выглядит очень некрасиво на самой модели в движении, поэтому допускаю такие "вольности" для себя и своего макета. Если готовить модель для выставки то буферный фонарь должен быть только один,иначе профессионалы всю плешь проедят и попортят критикой настроение из за таких вольностей.

[Сергей]

Сообщение от Doctor_MB

Если готовить модель для выставки то буферный фонарь должен быть только один,иначе профессионалы всю плешь проедят и попортят критикой настроение из за таких вольностей.

Вот , собственно по этому и спрашивал. На модели вообще-то будет весьма проблематично отразить всю систему сигнализации буферными фонарями, т.к. в поездном режиме- это одно, при следовании резервом- другое, маневровая работа-третье, следование по неправильному пути - четвертое, а при стоянке в ночное время при горящих буферных фонарях должен быть выключен прожектор. Вот и посчитайте, сколько функций декодера необходимо будет задействовать. Там, по моему, и проводов на выходе столько не будет. Так что какие там претензии...

[Doctor_MB]

Сообщение от Сергей

.......в ночное время при горящих буферных фонарях должен быть выключен прожектор....

Вот эту функцию я постарался реализовать. То есть прожектор и буферные фонари на одной стороне,не горят одновременно. У меня управление все еще аналоговое. Цифра в планах есть,но это будет не скоро....
Есть у меня идея попробовать SMD светодиоды,те что в мобильных телефонах для подсветки клавиатуры,но для работы с ними нужен или микроскоп,или очень большое увеличительное стекло...но как нибудь обязательно попробую на них сделать образцово показательную модель. В планах стоит приобретение BR52,и сделать из него 1:1 ТЭ-036 из нашего музея:
http://www.modelldepo.ru/gallery/sho...php?photo=5323
http://www.modelldepo.ru/gallery/sho...php?photo=5324

[peter]

Сообщение от Doctor_MB

попробовать SMD светодиоды

Можешь купить у часовщиков очки . Тут проблема не со стеклом , а с паяльной станцией . Мне перепала станция так теперь я могу СМД паять легко

[random]

Вот мои извращения в плане освещения "пассажиров" в 9-ке:
и видео:
http://photofile.ru/users/h0enz/video/u9255680b49/view/
http://photofile.ru/users/h0enz/video/u925571511e/view/

[gosu]

Сообщение от peter

Можешь купить у часовщиков очки . Тут проблема не со стеклом , а с паяльной станцией . Мне перепала станция так теперь я могу СМД паять легко

При пайке СМД нужна не станция а уменеие паять. А паять можно хоть 40 ватным паяльником главное чтобы жало было нормально заточенное. Ещё смд компоненты нежелательно паять навесом(могут оторватся контактные площадки) я смд паяю в ростере с паяльной пастой но светодиоды так паять нельзя, плавятся корпуса при нагреве. Можно взять кусок фольгированного текстолита и ножом прорезать контактные площадки (если просто грубо говоря прорезать поперёк и пытается туда чтото припаять то скорее всего это неполучится или будет большая вероятность повредить то что паяеш т.к у меди будет хороший теплоотвод и её долго надо будет греть) также на этот текстолит можно и резисторы припаять для 18 вольно надо будет гдето 800 Ом - 1 КОм (это если для цифры). Для аналога надо диодный мост потом конденсатор стабилизатор lm317 и токограничительный резистор ом 50 примерно ,а lm317 выставить напряжение около 2 вольт в итоге получим что при напряжение 2.5 вольта освещение будет работать на полную а локомотив скорее всего будет стоять.
P.S при пайке смд на новую контактную площадку надо одно сторону облудить чтобы там была небольшая горка припоя, потом прижимая и держа пинцетом свето диод к контактной площадке разогреть припой на этой контактной площадке и сведо диод припаяется одной стороной потом поднеся припой к другой контактной площадке рагореть его паяльником прижимая к месту пайки и припаяется другая сторона. Желательно использовать хороший флюс который не требует отмывки.
P.P.S если использовать бу светодиоды то их лучше вырезать вместе с тем к чему они припаяны. отпаять смд светодиод очень тяжело.

[Жорик_У]

"lm317 выставить напряжение около 2 вольт в итоге получим что при напряжение 2.5 вольта освещение будет работать на полную а локомотив скорее всего будет стоять."

Это Вы, батенька загнули... гляньте .пдф по 317-м параметр dropout - это есть падение на ИМС при ее работе, так при 25С и токе 20мА вы получите падение на 317-й около 1вольта (если не больше для китайцев), так что получить
2В с 2.5 вряд ли удастся, дай Бог чтобы с 3-х светило нормально, а не еле-еле...

"При пайке СМД нужна не станция а уменеие паять."
Золотые слова!

"А паять можно хоть 40 ватным паяльником главное чтобы жало было нормально заточенное."
Первое без навыка - не советую, второе - очень важный момент. Берем 25Вт паяльник и его жало молотком
сводим конец на конус. Желательно, чтобы вершина жала-конуса была пятаком около 1мм в диаметре.
До нужного пятака подгоняем напильником после мотлотка.

"потом прижимая и держа пинцетом свето диод "
Без навыка держать пинцетом светик и при этом его паять - вряд ли получится.

Советую следующее.
Флюс - рекомендую ЛТИ-120 - хорошо работате и легко моется. Мыть советую ОБЯЗАТЕЛЬНО,
даже если и не хочется - во первых - культура производства, во вторых когда все промыто - ВСЕГДА
видно "сопли" если таковые есть или шарики припоя, которые иногда попадают между дорожек и коротят.
Лудим посадочное место тонким слоем припоя - на жале ничего не держим и как бы втираем на дорожку остатки припоя с жала тонким слоем. Берем светик примерно ставим по месту, ровняем его спичкой и аккуратно прижимаем сверху этой же спичкой (спичку слегонца придется подточить- обкарандашить). Держим, мажем флюсом точку пайки. Жалом рядом в 1-2 мм от контакта светика формируем маленькую каплю припоя и тянем ее жалом по дорожке накатом на контакт - коснулись и тут же жало убираем. Флюс при пайке обязателен, только лдить его литрами не надо - в меру. Если вжруг чего не прилипло, повторяем через некоторе время.

Когда рука набьется - будете лепить все с лету.

Как вариант - взять какую-нибудь мамку или платку от СД ДВД или еще какой хрени из РС снять с нее элементы и потренироваться на них.

Как снимать? Либо двумя паяльниками с двух тсорон - быстро прогрели и сдвинули по плате в сторону на нелуженую поверхность зеленки, только надо следить ,чтобы деталюха не прилипла на жало паяльника...
Второй вариант делаем жало - "ласточкин хвост" с расстояинием между перьями под размер чипака - греем жалом а другой рукой спичкой вытаскиваем чипак.

В общем главное - оптренироваться, тогда все придет...

[gosu]

Сообщение от Жорик_У

"потом прижимая и держа пинцетом свето диод "
Без навыка держать пинцетом светик и при этом его паять - вряд ли получится.

Без навыка в любом деле тяжело но я советовал облудить 1 контактную площадку с избытком припоя а вторую оставить в голом виде. Держать одной рукой пинцет а другой ткнуть паяльником в нужное место не так сложно, тем более для моделиста. не надо ещё 3 рукой припой подовать.

Сообщение от Жорик_У

Советую следующее.
Флюс - рекомендую ЛТИ-120 - хорошо работате и легко моется.

Насчёт флюса вопрос спорный. Бесспорно лти120 флюс хороший но есть у него недостатки.
1. Поскольку мы говорим об смд то отмыть под элементом очень тяжело.
2. Часто попадаются подделки с большим содержанием кислоты и если его не полность отмыть то съест всю медь вокруг себя.
3. Если его случайно пролить то потом противная вещь такая которую тока спиртом и оттирать.

я щас пользуюсь флюс гелями самое дешёвое что меня устроило

Каюсь про LM317 погорячился. Но ещё подойдёт UA78L02A(ненадо подбирать резисторы обратной связи, и ставить тоже не надо)стабилизатор на 2 вольта но судя по описанию работать будет при 4.75 вольта. на практике при использовании 78l05 при напряжении меньше чем напряжение стабилизации на выходе было почти тоже самое что и входе.